Полезные самоделки! Кондиционер своими руками!
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
рукажопам всегда плюсик
Роза для любимой
Как просто и не очень сложно порадовать свою половинку
Берём гвоздик и кусок какой-то железяки
Вырезаем ножницами по металлу , колупаем дырочки
Получается такая история, надо зачистить
Собираем на гвоздь, предварительно нарезать резьбу м4 и фиксируем гайкой
Осталось придать форму бутону облогубцами
Рад, если кому-то пригодится..
De Havilland D.H.98 Mosquito B Mk VI (1/72 Tamiya). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые коллеги-моделисты, подписчики и просто читатели! Вот и подходит к концу небольшая линеечка английских самолётов Второй Мировой, и завершить её честь выпала скоростному высотному бомбардировщику "Москито". Вообще идея, что мне нужен "Москито" пришла очень недавно, когда я занимался линейкой Люфтваффе. Я узнал, что этому деревянному безоружному (в части вариантов) самолёту удалось попить столько крови немецких лётчиков, что я не мог пройти мимо него. Да и на счастье в моём любимом модельном магазинчике как раз лежал набор от "Тамии". Перейдём к обзору.
О наборе: Набор в масштабе 1/72 2000 года от японской фирмы Tamiya, не нуждающейся в дополнительном представлении. Кстати, мой первый опыт работы с Тамией в данном масштабе. В достаточно крупной коробке с необычным бокс-артом (фото готовой модели на столе) лежат: пять литников из светло-серого полистирола, литник из прозрачного полистирола, два полиуретановых колечка, декаль и инструкция. В наборе 138 деталей - на первый взгляд неплохо для 72 масштаба, но нужно учесть, что много останутся неиспользованными - у меня это целых 48 штук. Качество литья великолепное, заметил только пару облойчиков размером с волосок. Хотя подождите, есть и ложка дёгтя - на деталях с внутренней стороны много следов толкателей, а ведь внутренняя сторона деталей - это интерьер ниш шасси и кабины. Впрочем, заметно этого дефекта почти не будет. Пластик хороший, достаточно прочный, не слишком гибкий, все поверхности очень гладкие, будто полированные - очень уместно на данном самолёте. Прозрачные детали очень качественные - пластик тонкий, чистый, прекрасно выполнен переплёт фонаря, фонарики имеют имитацию лампочки. Детализация хороша: стойки шасси и ниши сложные и интересные, прекрасно показаны колёса, габаритные огоньки, выхлопные патрубки в кожухах. Имеется интерьер кабины, при этом он весьма подробный, отдельным деталями даны радиостанции, кресло пилота, штурвал, прибрка и т.д. Открыть ничего нельзя, что несколько огорчает. Расшивка превосходная, с ней очень удобно работать, она подробная и смотрится на готовой модели довольно эффектно. Стыкуемость близка к идеалу, что неудивительно для Тамии. Набор имеет вариативность по сборке: можно собрать разведчик (с фотоаппаратами), дневной или ночной бомбардировщик (разница в паре деталей). Однако варианта летящего самолёта с убранным шасси нет, также нельзя открыть створки бомболюка, ибо под ними пусто. Должен упомянуть, что на литниках имеются детали от других вариантов (истребителя-бомбардировщика и ночного истребителя) - это ракеты на направляющих, бомбы, конфорные подкрыльевые топливные баки, другие пропеллеры, законцовки крыла с одним габаритным огоньком. В принципе, из всего этого на бомбардировщик уместно поставить топливные баки либо бомбы на внешней подвеске - и то, и другое использовалось в реальности, но я воздержался. Фигурок в наборе нет, что странно для Тамии, нет и иных бонусов. Инструкция - типичная Тамиевская гармошка, в которой всё наглядно и более чем понятно, есть краткая историческая справка на четырёх языках. Не понравилось, что краска указана только в Тамиевских кодах, могли бы и продублировать, что XF-18 это Black. Схемы окраски чёрно-белые, но крупные и со всех ракурсов. Предлагаются три варианта окраски: дневной бомбардировщик с серо-зелёным камуфляжем и светло-серым низом с боксарта; ночной бомбардировщик с таким же камуфляжем сверху, но чёрными боковыми и нижними поверхностями; и фоторазведчик небесно-голубого цвета. Все варианты английские, имеют указание боевой части, но без года. Декаль хорошая: тут у нас немало технички, несколько элементов переплёта фонаря, которые наносятся на кабину изнутри, есть очень годные ремни безопасности, которые оживляют интерьер и сквозь остекление смотрятся ничуть не хуже травления. Цвета насыщенные, декали не прозрачные, тонкие, но имеют тенденцию ломаться при неосторожном обращении. Не сгибайте их и подольше отмачивайте бумажку в воде. Набор имеет немаленькую цену, впрочем не заоблачную, до танка с травлом в 1/35 не дотягивает. Рекомендовать набор могу моделистам любого уровня, разве что новички предпочтут за эти деньги взять три дешёвых наборчика от производителей попроще.
О создании: Сборка внезапно начинается с крыльев. Детали не требуют подгонки, для механической обработки использовал маникюрную пилку и полировочные бафики. Клей - сверхтекучий Тамия и обычный Италери. Единственное место, которое решил зашпаклевать - стык задней части мотогондолы и крыла - место очень приметное, а шовчики остаются. Шпаклёвка - Mr.White Putty. Шлифовал потом фрезером, наждаком 1000 и 2000, бафиком.
Готовим элементы шасси: колёса, стойки, ниши, створки. Всё это окрашиваем из аэрографа, делаем смывку и лакируем.
Вот вам стойки шасси поближе - они мне очень понравились. И может кто-то подскажет, что за красноватые бачки на них висят - в процессе написания исторической статьи я этой тайны не раскрыл.
Таким же образом подготовлен и окрашен интерьер. Смотрится неплохо, а следы толкателей будут незаметны через остекление.
Половинки фюзеляжа склеены, зачищены швы, приклеены крылья и оперение. На фонарь кабины изнутри нанесены необходимые декали, сам фонарь приклеен и замаскирован лентой Тамия (модель Тамия, клей Тамия лента Тамия. Комбо!). Можно начинать красить.
И сначала окрасим цветными лаками Mr.Color габаритные огоньки. Что примечательно - красный и голубой, а не зелёный.
Также окрасим пропеллеры и коки. Самолёт покрываем чёрным грунтом, делаем высветления белой краской на верхних поверхностях.
Первый цвет камуфляжа - Ocean Grey из смеси серого и голубого.
Второй - Dark Green. В этот раз я использовал холодный Testors Euro Dark Green с капелькой Flat Green. Также второй цвет камуфляжа надувал не фрихендом, а с использованием масок из Патафикса - захотелось чётких границ.
Как вы заметили, я начал с верхних поверхностей. Это оттого, что проще замаскировать их, чем тёмный цвет низа и боковин. Маскировать будем лентой Тамия и впервые попробуем подозрительно дешёвую широкую маск ленту от Jas. Цвет - синий, отлично сочетается с жёлтой Тамией. Бумага тоньше и менее эластичная, довольно легко рвётся. Клей держит очень крепко, но при снятии всё же не смог повредить слои краски Mr.Color. Был бы акрил - сорвал бы начисто. Вывод - можно использовать, но с осторожностью.
Под чёрный цвет высветления делаются серым.
Далее - слой полупрозрачного чёрного глянца, и наш чёрный неравномерный и смотрится интересно. Вообще не раз слышал, что моделисты не любят красить модели в чёрный. Очень уважаемый мной англоязычный моделист Scale-a-Ton говорил, что неправильно покрашенные чёрные модели выглядят как игрушки. Широко известная в узких кругах Даша вообще недавно писала, что не умеет окрашивать чёрные модели. Не буду утверждать, что я вот прям умею, но лично мне чёрные модели наоборот очень нравятся и я при возможности выбираю чёрную схему окраски. Кстати, будет скоро у меня абсолютно чёрный со всех сторон очень грозный самолёт!
Вооружившись химией Tamiya Mark Fit Strong, наносим декали. Сделано поразительное наблюдение - Тамия с Тамией прекрасно сочетаются, и декали размягчаются прямо очень быстро и хорошо, намного лучше декалей других фирм.
Поверх декалей - слой глянцевого эмалевого лака и приступаем к смывке. Я использую акриловую Vallejo Wash, на чёрные поверхности - белую и пустынную жёлтую, на камуфляж - красно-коричневую и чёрную. После высыхания излишки убираются ватными палочками с водой или фирменным растворителем для акрилов, сразу же формируются незначительные загрязнения.
Самая кропотливая работа - антеннки! Выполнены из рыболовного шнура толщиной 0.04 мм, приклеены на цианоакрилат-гель, покрашены кистью чёрным акрилом. После завершения самолёт задут финишным лаком. И это снова глянец, ибо Москито шкурился, полировался и блестел как у кота. глазки! Экипажи гнались за каждым километром в час, ведь скорость была их единственной защитой.
Последние этапы - немного нагара и загрязнений из аэрографа красочками, и сухая кисть с металликом исключительно на заклёпки в передней части корня крыла. Не забываем - самолёт имел так мало металлических частей, что его плохо видел радар. Первый "стелс", можно сказать.
Снимаем маски и Москито готов жалить!
На этом пока всё, статья об этом интересном деревянном самолёте выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели ( https://vk.com/warminiarts ), а также подписывайтесь в Инстаграмме, где много фото, и ничего лишнего ( https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/ ). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Восставший из болота
Вот такой вот ночник получился. Как будто вылез из болота наказать алчных копарей) все вещи оригинал того времени, за исключением лампочки и одежды.
Дэдпулл
Приветствую читателей и любителей кожаных изделий. После ажиотажа на хищника, хотелось чего то другого и не менее интересного. Обратился к Анатолию Левиту и купил у него выкройку дэдпула. Сразу оговорюсь, я не фанат и фильм ни разу не смотрел, просто понравилось само изделие.
Ну а далее дело техники. Наклеиваем выкройку. Пробиваем, вырезаем.
Далее сшиваем. И пользуемся, на здоровье.
Как только сделал, дэдпул тут же был куплен фанатом.
Вот так смотрится в машине 😉
Заказ и результат
Заказ был в таком сочетании оправы и камней:
Фиолетовый халцедон в оправе «Алькор»
Шаттукит в оправе «Базальт»
Космическая пара артефактов получилась.
Сочетание камней и оправ образуют бесчисленное количество вариаций кулона.
Кулоны патинирую, чтобы украшения выглядели загадочно старинными. Светлый металл ассоциируется у меня с новорожденным изделием, а патинированный с историей, загадкой, легендой.
Итог работы: 2 кулона в космической оправе.
Кулон получается не точной копией, а направлением для импровизации
Обожаю свою работу, потому что я ни одного дня не работаю, а только творю
Они уже уехали к своей хозяйке и теперь будет жить в Санкт-Петербурге
Настольная игра Жадюги
Итак очередной мой ремикс на веселую игруху с мешочками и камешками. С детьми самое оно! В магазине цена кусается, а сама игра все ничего по компонентам! Штош. Покупная версия:
Видеообзор на игру:
В моей версии:1. На алике заказал подобные камешки. С той кучи что пришла можно аж две игры сделать;2. Мешочки решил сделать без уголков, в которых могут "застревать" камешки;3. Ну и коробочка поменьше.
Камешки не пришлось долго искать в интернетах. Но оказались что:1. Все они чуть меньше, чем в покупной версии;2. Не оказалось серых непрозрачных – взял чисто прозрачные, называем их "стекляшки";3. Желтых непрозрачных тоже не нашлось – взял прозрачные, которые клево смахивают на яртарь:
Из остатков красного трикотажа сделал мешочки. Дно закруглил для удобства доставания камней, а на узелки шнурков налепил пластик polymorph для эстетики:
Ну и куда же без фирменной коробочки:
Спасибо за просмотр. Играйте в настолки. Всем добра!
Hawker Typhoon IB (1/72 Airfix). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые коллеги-моделисты, подписчики и просто читатели! Продолжаю заниматься орлами RAF, и следующим стал не очень хороший перехватчик, но отличный штурмовик и истребитель-бомбардировщик Хокер Тайфун! Если честно, парочка Тайфун-Темпест мне никогда особо не нравилась, и набор был куплен только ради. полос вторжения (да, бывает). Но в процессе работы над моделью и изучения истории прототипа для написания статьи (которая выйдет оч-чень скоро, ну вы знаете), я проникся уважением и симпатией к этому самолёту с его грубыми округлыми обводами. Итак, перейдём к обзору.
О наборе: Набор 2013 года от британской фирмы Airfix, на этот раз пед подвохов, как было с винтажным "Спитфайром". В этот раз имеем дело с качественным современным Эйрфиксом, с которым я уже имел удовольствие пару раз работать. В небольшой коробке с прекрасным бокс-артом и ярким оформлением лежат: четыре литника из светло-серого полистирола, литничок из прозрачного с тремя деталями, декаль и инструкция. В наборе 74 детали - очень немало для своего масштаба и размера, около 10 останутся неиспользованными. Качество литья на высоте, есть следы толкателя в нишах шасси (но по факту их почти не видно) ну и вездесущие следы стыковки пресс-форм. Пластик вполне хороший, хорош в обработке, но хрупковат. Прозрачные детали тоже качественные - пластик тонкий, чистый, переплёт хоть и минималистичен, но сделан чётко. Детализация подкупает: прекрасно выполнены ниши и стойки шасси, различные лючки и горловины показаны не расшивкой, а объёмно, на пушках есть намёк на отверстия стволов! Также вполне можно сказать, что модель имеет частичный интерьер: показан радиатор и воздухозаборник нагнетателя, в кабине всё весьма подробно, хотя и с небольшим количеством отдельных деталей. Но главное - показаны казённики пушек и снарядные ящики. Прежде не встречал такого в 72 масштабе. Также в комплекте идёт неплохо сделанная фигурка пилота. Расшивка превосходная, не слишком глубокая и широкая, чем грешит Эйрфикс, а в самый раз. Показано много мелочей, есть заклёпочки, есть рельеф полотна на руле и усилений на фюзеляже. Стыкуемость не так идеальна, но в целом очень даже - потребуется только зачистить шов на фюзеляже и клеить крылья под давлением. Набор имеет неплохую вариативность по сборке: машину можно делать в полёте и на земле (с выпущенным шасси), с открытыми или закрытыми отсеками вооружения в крыльях, под крыло можно подвесить ракеты или пару бомб, ну и кабина может быть открытой или закрытой. Неплохо! Инструкция современная, всё крупно и наглядно. Схемы окраски цветные, самолёт показан со всех ракурсов. Выбираем из двух вариантов маркировки (поскольку окраска одинакова - серый низ, серо-зелёный камуфляж сверху). Оба варианта в целом похожи - английские машины, базировавшиеся в Нидерландах в конце войны; второй вариант является более скучной версией первого - без полос вторжения, с чёрным коком винта и без рисунка у кабины. Декаль - подробная, яркая, не прозрачная, правильного размера, но несколько жестковата: не очень садится в расшивку, плохо ведёт себя на изогнутых поверхностях. Полосы вторжения и жёлтые кромки крыльев даны декалями, и справится с ними без хорошей химии и опыта не удастся. По ценовой политике набор твёрдый середнячок - соотношение цены и качества весьма выгодно. Однозначно рекомендую моделистам любого уровня, единственный совет новичкам - выбирайте второй вариант окраски, либо рисуйте полосы сами, декали вас подведут.
О создании: Для начала нужно подготовить крылья. Высверливаем отверстия для направляющих ракет (отмечены символом R).
Затем вырезаем люки отсеков вооружения. Естественно, я решил их открыть, но также не хотел делать симметричными, потому на одном крыле вырезал только одну створку. Вырезал по расшивке скрайбером Jas.
Окрашиваю узлы интерьера. Аэрограф, немного кисти, сделана смывка, блеск на гранях сухой кистью.
Вот так выглядит интерьер кабины
Заканчиваем сборку (неполную). Маскируем фонарь кабины лентой Tamiya. Как видно на фото, приклеены направляющие ракет. Это была ошибка.
Окраску начинаем с чёрного цвета - прешейдинг на нижние поверхности, створки ниш шасси, ракеты. Полностью окрашены верхние поверхности, винт и кок. Небольшой лайфхак: в качестве масок на ниши шасси использованы створки шасси из варианта "в полёте", а отверстия отсеков вооружения закрыты вырезанными оттуда же кусочками крыла.
Базовый цвет на брюшко - серый Italian Light Grey от Testors, он вполне близок английскому серому. Надувается неравномерно, дабы сохранить эффект прешейдинга.
Кок винта, внутренние поверхности створок ниш задуты алюминием. Затем - слой красного Red Madder на кок. Затем - белый. На основание кока, маленький кружочек через трафарет на кончик кока, на законцовки лопастей пропеллера ну и на все верхние поверхности самолёта в качестве неравномерных высветлений.
Закончим наконец с этим винтом! Жёлтый цвет на законцовки пропеллера, основание и кончик кока.
Первый цвет камуфляжа - Ocean Grey. Тут какое дело. Моя прошлая работа - "Спитфайр" - имел ровно такой же камуфляж с этими же цветами. Я не хотел дважды делать одно и то же, но и сохранить историческую привязку также хотелось. В итоге я подобрал иные оттенки в целом тех же цветов. Серый смешан из Gunship Grey и Light Sky Blue, но только голубого добавлено меньше, чем у "Спитфайра", и конечный цвет получился темнее и более серый.
Второй цвет - Dark Green. В прошлый раз я намешивал его из двух оттенков зелёного, а в этот раз использовал готовый Olive Drab от Vallejo Air, поскольку он имеет выраженный коричневый оттенок. Надувал аэрографом Fengda с соплом 0.2 мм от руки, без масок.
И после слоя эмалевого глянцевого лака наступил черёд декалей! Тут очень поможет химия для размягчения декалей - я использовал Tamiya Mark Fit Strong. Верхние кружочки не имели вырезов. Потому были нанесены, подсохли, а затем лишние кусочки по месту срезаны острым скальпелем и посажены на открытые лючки. Маловероятно, что их будет видно, но они там есть.
Поверх декалей слой глянца, затем акриловая смывка Vallejo Wash, чёрная и Промасленная земля. Самолёт запачкан, но без фанатизма. На фото на одной половине смывка только нанесена, а на другой уже растушёвана.
Поверх смывки - полуматовый лак. Далее - задымления акрилами чёрного и ржаво-коричневого цветов через аэрограф.
Ну и в завершении - сухая кисть с алюминием на грани, лючки, и в особо важных местах по поверхностям. Не забыли и вернуть блеск габаритным огням капелькой глянцевого лака.
Удаляем маски, приклеиваем фонарь кабины в открытом положении (раньше он держался на комочке Патафикса), и "Тайфун" готов!
На этом пока всё, статья об этом характерном самолёте RAF выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели ( https://vk.com/warminiarts ), а также подписывайтесь в Инстаграмме, где много фото, и ничего лишнего ( https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/ ). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Сделала ГЛАЗ АГАМОТТО Доктора Стрэнджа
Изначально планировала слепить мастер-модель из monster clay и отлить её в силиконе, НО получился трешовый треш 🥲 (смотри в видео ⬇️, потому что показывать тут этот ужас не буду)
Решено было распечатать на 3D принтере, тем более нашла модель с механизмом открытия век 😍Шкурила, грунтовала, покрыла полимерным гелем, снова шкурила.
Далее окрасила в золотой цвет. Чёрным акрилом создала эффект старения, серебристым обозначила передние детали. Финишно покрыла сатиновым лаком.
Шнур так же изготовила сама.Использовала полоски искусственной замши и мулине.Собрала все элементы в единую конструкцию.
Из всякого хлама сделала простейшую цепь со светодиодом и кнопкой ⬆️Через боль и страдания разместила это всё в малюююсенькой детали корпуса, а из пластика и блёсток слепила камень времени ⬇️
Прошу пройти в комментарии и написать свое мнение по данному проекту 🙏🏻ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ посмотреть ролик с изготовлением артефакта ⬇️🔥
Как я пришёл к любимому делу (Создание клавиш для клавиатур) Часть 5
Уж не знаю, сколько из вас прочитало всю историю от начала до конца, но я и так ужимаю её насколько вообще возможно :)
Хочется поблагодарить всех, кто поддерживает, ставит плюсы, пишет комментарии. Двое Пикабушников даже решили рискнуть и сделали заказ. За что им несомненно благодарность. И кажется, у меня потихоньку появляется работа. :)
Итак, в последней части я остановился на том, что мы завершили первый шаг на пути к новой технологии, а именно разработали первый рабочий вариант основы.
Это уже был огромный прогресс, хоть он и не ощущался. Я же видел, что ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛААААНУУУУУ.
Как я говорил раньше - ключевой фигурой стали Dwarf Factory. Вот у каждого есть какие-то кумиры. Гитаристы восхищаются Steve Vai, Вокалисты - Freddy Mercury, а у нас таким кумиром стали Dwarf Factory. Когда ты знаешь всю скрытую часть работы, ты можешь по достоинству оценить и восхититься проделанной работой старших товарищей по цеху.
И именно на них мы начали равняться. Не походить, не выглядеть как они, а стремиться к их уровню. Планка качества в голове была выставлена и опуститься ниже неё при всём желании уже было невозможно. Почувствовав небольшой успех с основой, я уже на 100% уверовал, что всё остальное тоже получится, вопрос лишь был в том, сколько на это потребуется времени.
Но информации о том, как сделать клавишу по новой технологии просто не было. А откуда ей взяться, если ей владеют лишь Dwarf Factory? :)
На помощь пришла природная упрямость, вера в свои силы и способности, а так же нулевая толерантность к тому, что у нас что-то не получится.
Всю информацию о новой технологии, что мы смогли добыть, это ОДИН скриншот из видео с ютуб канала Dwarf Factory. В общем-то это ВСЁ, что мы имели.
И начался очень длительный, стрессовый, но очень воодушевляющий процесс под названием Reverse engineering (Обратное проектирование). Конечно, что это так называется я узнал уже намного позже, но на интуиции было принято решение, что нам хватит и этого скриншота, чтобы осуществить задуманное.
"Reverse engineering - (также известное как обратное проектирование ) — это процесс или метод, с помощью которого с помощью дедуктивных рассуждений пытаются понять, как ранее созданное устройство, процесс, система или часть программного обеспечения выполняет задачу, понимание того, как именно это происходит."
Проблема была в том, что на скриншоте мы видим готовую силиконовую форму. Но чтобы получилась такая форма, нужно спроектировать форму для формы , которая в 3 плоскостях будет зеркальной тому, что мы хотим получить, так как заливка силиконом подразумевает то, что всё наоборот. Грубо говоря - на мастер модели у вас глухое отверстие в форме цилиндра, а на залитом силиконе у вас будет выступающий цилиндр. У вас на форме выступ? Когда зальёте силикон у вас будет уступ. И это касается всех трёх плоскостей.
Т.е. наша задача была х 2 сложнее, нам нужно было сначала понять как работает форма, а потом спроектировать всё в 3 отражённых плоскостях так, чтобы на выходе получилось то, что вы видите на скриншотах. Думать в обратном порядке это жёстко, мозг просто кипел, не слушался и постоянно отказывался думать, нужно было себя заставлять, помогать себе зарисовками и шаг за шагом додумывать. Это очень сложно объяснить тому, кто не знаком с силиконом, но поверьте, - сильнее моя голова не работала никогда в жизни :)
К сожалению, подробных записей я не вёл, и красивых чертежей напоказ не делал, всё что я смог найти из того времени касающееся чертежей это два фото выше. Это какие-то случайные "чертежи" из случайных этапов разработки, если кто-то захочет воспользоваться, могу вас сразу огорчить - до рабочего варианта вам будет ещё ой как далеко, да и технология не ограничивается одной лишь формой, там как минимум ещё 2 разработки :D
Где-то в это время я приобрёл себе фотополимерный принтер. Подзанял денег у друга, добавил своих и смог купить его. Это было однозначно лучшим решением в моей деятельности и я наконец-то избавился от человека-принтера в своей жизни. Разработки ускорились в десятки раз, так как печать занимала не 3-7 дней, а 3 часа)
Ну и потом примерно в течении 4х месяцев абсолютно каждый день мы работали над формой, зарисовывали, думали, я постоянно связывался с моделлером по дискорду и мы сидели часами и делали, что-то меняли, что-то добавляли или убирали. Каждое изменение сопровождалось заливкой силикона и последующей заливкой смолой, чтобы проверить, всё ли работает и что не так. Помимо всего этого мы работали над основными заказами и все 4 месяца мы испытывали колоссальный стресс ежеминутно :D
Мы горели по несколько раз на дню, горел партнёр - я брал инициативу на себя, горел я - инициативу брал партнёр.
У нас опять не получалось абсолютно ничего. Общий вектор идеи был правильным, но на практике мы сталкивались только с неудачами. Но, маленькими шагами мы двигались вперёд.
Поначалу количество неудачных экспериментов было таким.
Под конец 4х месяцев количество неудавшихся форм и форм для форм стало таким :)Ну, и естественно, какую-то часть мы выкинули, просто эти откладывали с надеждой, что может нам придётся вернуться на шаг назад в разработке и воспользоваться какой-то из них, но, оно нам не пригодилось.
Когда мы сделали первую рабочую форму и провели с десяток положительных тестов я не поверил, что это всё, что мы это сделали. Честно, ощущение удовлетворённости за ту форму у меня так и не пришло. Я просто был настолько выжженым внутри от постоянных неудач, что в удачу я просто не поверил. Какой-то радости от достижения цели так же не наступило, то ли мы к тому моменту были настолько в загонах, что радоваться просто не получалось, то ли условный рефлекс выработанный за всё это время, но даже спустя много месяцев я так и не порадовался за этот успех.
Но, как ни крути, мы сделали это и мы сами, практически без информации смогли освоить новую технологию доступную только 1-му бренду клавиш на данный момент. В моменты особого отчаяния я даже пару раз писал дворфам с просьбой подсказать, что мы упустили, но дворфы видимо поняли, что под них жёстко копают и не дали никакой информации. :D
Не знаю, откуда у меня в голове фраза - "Либо первый, либо второй, либо никакой", но для меня уже давно стало идеей фикс - стать лучше дворфов или хотя бы стать брендом клавиш №2 в мире. И я даже не сомневаюсь, что когда-то это произойдёт :D
У них форма примерно в 3 года работы, у них большая команда очень талантливых ребят, настоящих профессионалов в сферах дизайна концепт-артов, 3д моделирования, художников и в целом, я думаю, что у них нет ни одного посредственного человека в команде.
Но я думаю, что мне удастся сделать одно из двух. Либо жёстко дышать им в затылок заставляя потеть, либо перегнать их (план максимум)
Возможно, эта битва лишь в моей голове, но время покажет :)
Спасибо, что дочитали, благодарен за вашу поддержку
И по традиции - ни в коем случае не подписывайтесь на мой Instagram :)
Шахматы: режем коня на 4-х осевом станке
Ранее я просил помощи по вырезанию коня на станке ЧПУ, и вот, пришло время показать результат.Хотелось написать - режу шахматы своими руками, но не стал :)
Для начала мне пришлось сделать из своего 3-осевого 4-хосевой станок. Заодно увеличил питание драйверов с 24 до 48 вольт, вместо Матч3 поставил автономный контроллер, заменил драйверы с TB6600 на DM556, добавил парочку розеток. добавил пульт и т.д..Короче, старый ящик я просто отключил и целиком отставил в сторону и собрал заново всю новую электрику!
Я гуманитарий по образованию, поэтому настройка и подключение всего этого меня немного напрягла. Сказывается недостаток опыта, но станок заработал, пилит и радует своей работой.
Ранее полноценно с 4-я осями я не работал. Даже инфу найти тяжело в интернете, чаще всего у людей 4 оси - это тупо поворотка, вдоль оси которой осуществляется резка и одна из 4-х осей не задействуется. Но такой вариант мне не подходил, так как и вариант резки с 4х сторон, при ручном повороте. Пришлось разбираться.
Очень много времени было потеряно из-за за смещения в резке фигуры. Не сразу дошло, что все это связано с точной установкой поворотной оси. Мало того, что ось была установлена криво, так и недостаточно жестко, как оказалось. В конце я просто психанул и установил с помощью индикаторной стойки.
В процессе тренировок был выточен целый табун лошадей.
Для резки фигур была сделана специальная оснастка, которая позволяет переставлять заготовку с токарного станка на ЧПУ и обратно. Сразу заготовку я протачиваю на токарном станке, так получается быстрее. Потом после проточки на ЧПУ возвращаю на токарный для шлифовки и подрезки (точатся и другие фигуры). Заготовка на оснастку крепится на болт М8.
Вся резка разделена на 4 УП:1. черновая резка закругленной фрезой 6мм по кругу вдоль оси вращения2. Резка гравировальной фрезой первой стороны нецилиндрической части фигуры (самого коня)3. резка гравировальной фрезой второй стороны 4. резка гравировальной фрезой по кругу всей фигуры
Тут на фото видна попытка съэкономить недешевый материал - макасар. Цена на него сейчас 3.5 миллиона за куб. Материала у меня мало, пусть лучше будет запас.
На фото фигуры без отделки, просто шлифовка.
Вот такой промежуточный вариант моей работы :)
Миниатюрный складной нож
Решил сделать еще один миниатюрный нож, на сей раз складной. Потребовались - метчики м1.4, болты м1,4, латунная трубка диаметром 3мм, нержавейка разной толщины и кусочки амертканского ореха
Ну и пару фото в процессе изготовления
Как я бумеранг делал
Давным-давно, когда вода была мокрее, а самой большой проблемой в мире было ожидание 8 сезона Игры Престолов, в один прекрасный день я проснулся с твердой уверенностью в том, что мне неоходим бумеранг. *Дальнейшие события, за давностью лет и из-за воспаленного воображения автора, могут расходиться с реальностью и даже противоречить законам физики*.
Сперва я подумал, не оказался ли я в Австралии, но, увидев, что кровать стоит на полу, а не на потолке, успокоился, и списал такие неожиданные мысли на Божий промысел. Поэтому я, не теряя времени, залез в Интернет и принялся искать информацию. Я был приятно удивлён обилием сайтов. пока не понял, что сайты делались по принципу: "дай списать - да, только не списывай точь-в-точь". Почти любая статья на эту тематику выглядела так:
Тем не менее, нужная информация была найдена, и я приступил к созданию своего "оружия возмездия". Первым делом я отправился на ближайшую помойку и залутал там легендарный артефакт - 8 мм фанеру. После разметки её мелом началась работа.
Пилка фанеры оказалась не такой простой задачей. Ситуация усукаблялась кривыми руками ТСа. Но через некоторое время фанера пала под натиском грубой силы и матерных выкриков.
Чем большая часть будущего бумеранга выпиливалась - тем веселее шла работа.
Наконец, бумеранг был выпилен. Но основные трудности ждали меня впереди.
Этот кривой-косой кусок фанеры нужно было обработать так, чтобы он: а) нормально летал; б) возвращался; в) не развалился в процессе обработки. После нескольких часов кропотливой и нервной работы начало получаться нечто отдалённо напоминающее Northrop YB-49.
И тогда же бумеранг совершил свой первый боевой вылет. Результаты оказались. ммм. неудовлетворительными. Пришлось стачивать лишнее. Окончательный вариант бумеранга был таким:
Метание этой вундервафли поначалу приносило одно разочарование. Бумеранг то пролетал 5 метров и падал, то, вихляя и срезая ветки, залетал в кусты. Весь процесс "метания" состоял из чередования просмотров обучающих видосов с Ютуба и веселого скакания по кустам в поисках бумеранга. Редкие мимокрокодилы приходили при виде моих потуг в ужас и стремились скорее покинуть опасный район.
Но через некоторое время у меня начало получаться! Бумеранг красиво скользил по воздуху, улетая на 50-60 метров (может больше, я не помню!). Он описывал шикарную гигантскую дугу и возвращался назад. Иногда он не долетал до меня и зарывался в землю, иногда - перелетал и застревал в кустах за спиной. В фильмах бумеранг ловят примерно так:
Забудьте! В реальности бумеранг ловят п̶р̶и̶х̶л̶о̶п̶ы̶в̶а̶н̶и̶е̶м̶ подушкой! Ну, я так ловил. То есть его надо как бы резко поймать двумя руками, но я, впечатленный сломанными ветками, не захотел рисковать пальцами, и взял старую подушку.
К сожалению, во время одного из боевых вылетов бумеранг спикировал в угол кирпича и развалился напополам. RIP, боевой товарищ.
Итак, что я выяснил? Возвратный бумеранг реально создать своими руками, и он действительно будет летать! Для этот нам понадобится:
2. Прямые руки (можно и кривые, но тогда результат не гарантирован).
3. Пила/лобзик, лучше - электролобзик.
6. Наждачная бумага.
Не делайте бумеранг слишком тяжёлым. Во-первых, он не будет возвращаться. Во-вторых, доблестые отрудники правоохранительных органов могут впаять вам изготовление ХО (звучит как бред, но лучше не рисковать). И покрасьте свой бумеранг в красный. Потому что с̶a̶u̶s̶e̶ ̶r̶e̶d̶ ̶g̶o̶e̶z̶ ̶f̶a̶s̶t̶a̶ иначе большую часть своего времени вы будете тратить на его поиски.
Пробую заливать бетоном китайские силиконовые формы
Для создании мозаики часто нужны разные рамки или формочки. Для этого часто используют обычные интерьерные рамки, но я решил пойти дальше и отлить что-то на подобие рамок (формочки) из бетона, на видео можете посмотреть как я заливаю:
А вот так они выглядят после того как высохли:
Теперь можно собирать в них мозаику 😊
Показать как будут они выглядеть с мозаикой?
Supermarine Spitfire Mk Vb (1/72 Airfix). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые коллеги-моделисты, подписчики и просто читатели! Мои последние посты про относительно малоизвестные самолёты Второй мировой не стали популярными, и я решил исправиться. На очереди авиация Великобритании, и тут будут только хорошо известные в кругах любителей авиации, и к тому же успешные в своё время машины. Ну а начать я решил с самого английского в мире самолёта, ставшего символом Королевских ВВС, победы в Битве за Британию, да и во всей Второй Мировой заодно (по крайней мере, для европейцев). Встречаем - легендарный Спитфайр!
Кстати, меня терзали сомнения, стоит ли относить данный пост к горячо любимой многими рубрике МОДЕЛЬНОГО ТРЕША. Ибо модель вот прямо очень балансировала на грани. Однако, посмотрев на результат, и сравнив его с ярчайшим представителем ТРЕША - Си Виксеном от Frog в перепаке Всточного Экспресса, я решил, что не стоит привередничать, ибо не всё тут так уж и плохо. Просто старая, примитивная модель, требующая доводки. Но хватит преамбул.
О наборе: Набор 2014 года от английской фирмы Airfix. Звучит очень солидно, не так ли? К сожалению, в этой фразе есть пара нюансов. Эйрфикс, безусловно, фирма английская. Но вот на коробочке есть небольшая надпись Made in India, то есть сделан набор не в метрополии, а в колонии (или я ошибся на век-другой, используя такие термины?). По году тоже всё не так гладко. В 2014 году набор прошёл обновление, был укомплектован новыми декалями и инструкцией. Пластик остался прежним, с клеймом "1974", что как бы намекает. А вот сайт Scalemates утверждает, что ноги набора растут ещё из 1955 года, не знаю правда ли это. Как бы там ни было, перед нами типичнейший пластик старого образца со всеми вытекающими. Относительно недавно работал с подобным обновлённым раритетом - Макки Саетта от Revell, впрочем Спитфайр получше. В аккуратненькой коробке лежат: четыре литника из светло-серого полистирола, литничок из прозрачного с фонарём кабины и габаритным огоньком, большая декаль и инструкция. В наборе 35 деталей (и это не упрощённая сборка!), от 2 до 4 штук останутся неиспользованными. Качество литья плохое, может служить наглядным примером по дефектам литья. Вот у нас следы стыковки пресс-форм, а вот это - облой, а это - небольшие утяжины. На крыльях и фюзеляже можно увидеть какие-то шероховатости, некоторые мелочи замылены - признаки усталости старой формы. Сам пластик вполне хороший, нормально обрабатывается, не хрупкий. Прозрачные детали - на уровне советских перепаков Фрога - толстые, кривые, плохо стыкуются, имеют только намёки на переплёт. Неприятно было подгонять стекляшку на габарит - она размером меньше бисеринки, а её надо обточить! Детализация не так плоха: есть несколько мелких деталей, худо-бедно, но символически показан интерьер кабины - с таким стеклом могли не заморачиваться. В наборе имеется удивительно хорошо проработанная фигура пилота, других бонусов нет. Расшивка чисто символическая, смешанного типа - внутренние щели отклоняемых поверхностей и стыки носовых листов чередуются с наружными танковыми заклёпками и стыками прочих листов. Очень грубо показан рельеф оперения. Очень многих лючков, которые показаны в инструкции, на модели нет. Стыкуемость ниже среднего, но не совсем днище. Щелей в палец вы не увидите, однако имеются перепады на стыках деталей, почти всё требует подгонки. Набор имеет вариативность по сборке в виде выпущенного или убранного шасси. Поскольку ниш шасси в принципе нет, есть лишь крепёж для стоек, я делал летящий Спитфайр. К тому же, он так занимает меньше места и более наглядной становится аэродинамичность его обводов. Инструкция старого образца, но крупная и понятная. Плохо то, что не указаны названия цветов, только номера красок Хамбролл. А вдруг меня в Гугле забанят, как я тогда узнаю, во что красить интерьер?! Схемы окраски цветные, показывают самолёт со всех ракурсов, тут всё очень хорошо. Предлагаются два варианта с одинаковым двухцветным камуфляжем - один чисто английский, с индейцем на капоте, второй с американскими опознавательными знаками, но всё равно воевавший в Англии. Декаль - самая современная и качественная часть набора. Мало того, что сами декали красивых цветов, не прозрачные, тонкие и прекрасные в работе, так тут ещё имеется множество технички - элементов 50, не меньше! Как я уже писал: в инструкции нарисован лючок, на который нужно разместить надпись, а в расшивке его нет! Лепим надпись на ровное место. По крайней мере, как раз благодаря такой превосходной декали, готовая модель выглядит не слишком пусто. Ситуация по цене не однозначная: с одной стороны, набор дешевле многих других, но с другой -на треть дороже подобного старья от Ревелл, Академии или упрощённой сборки от Хобби Босс. А рядом со старой "Звездой" и "Моделистом", так и вообще стоит солидно. В целом один из таких наборов, от которых можно добиться приемлемого результата, но затратив много сил и нервов. Не могу рекомендовать новичкам (лучше тот же Моделист), ни опытным авиастроителям - для них Спитфайр есть во множестве вариантов от многих других производителей. Лично я взял этот набор, потому что альтернативой был Эдуардовский Профи Пак с кучей травла и за большие деньги - а я не очень хотел на Спитфайр тратить слишком много времени и средств.
О создании: Работал я с этим набором по своей любимой схеме для простых моделей. Сначала абсолютно ВСЕ детали отделены от литников, зачищены, где нужно доработаны (рассверлены стволики пушек в обтекателях, сделана фрезером проточка в воздухозаборнике маслорадиатора и т.д.), собраны некоторые узлы.
Использована подставка от Модель-Сервис MSP04, для её более надёжного крепления изнутри фюзеляжа вклеен кусочек литника, а затем высверлено отверстие для гвоздика.
Замаскирован фонарь кабины, окрашены детали интерьера, винт с коком и пилот. Аэрограф и кисть, без каких-либо эффектов.
Собран фюзеляж и крылья, пришлось изобретать, как приложить усилие для склейки.
Фрезером с полировочной насадкой, маникюрной пилкой, наждаком 600, 1000 и 2000, полировочным бафиком зачищены стыки и швы. Не везде успешно, кое-где остались следы. Приклеены последние мелочи и самолёт готов к окраске.
Чёрный грунт - на нижние поверхности в виде прешейдинга, на верхние - сплошным слоем. И да, я использую чёрный глянцевый Mr.Color в качестве грунта, потому что мой Mr.Surfacing Primer 1500 Black застрял на границе из-за известных событий. И да, из-за конструкции модели, окрашивать придётся с присоединённым винтом, потому я его замаскировал переломанным пополам лезвием и малярным скотчем. Brutal!
Цвет на брюшко - Testors Italian Light Grey. Это, конечно, не аутентичный Medium Sea Grey, но я вас умоляю, разница не так велика. А поскольку я собираю, как видят мои подписчики, весьма разноплановою технику всех времён и народов, иметь аутентичные оттенки на все модели крайне накладно да и просто нереально!
Созданы границы между низом и верхом при помощи маскировочной ленты. На верх нанесены высветления белой краской.
Надуваем двухцветный камуфляж аэрографом Fengda с соплом 0.2 мм фрихендом. Ocean Grey намешан из Light Sky Blue и Gunship Grey, а Dark Green - из Olive Grey и Olive Green. При этом у меня есть цвет Dark Green, но он абсолютно не такой, как надо.
Жёлтые передние кромки крыльев. Сначала маски из ленты, затем слой белой краски, слой жёлтой краски и глянцевый эмалевый лак на всю тушку Спитфайра.
Много декалей с химией Tamiya Mark Fit Strong. Должен сказать, декали довольно жёсткие, и на неровные поверхности не очень хотят садиться. Но жидкость помогает. После высыхания химии - ещё слой глянца. Кстати, на подставку изнутри нанесены надписи Spitfire Mk.Vb и No.71 Sqn, которые вообще не предполагалось наносить на модель, но тем не менее их очень кстати снабдили подложкой.
Поскольку модель и так не идеальна, на ней я решил побаловаться с грязью, нагаром, и прочим обгадингом. Представим так: наш Спитфайр видел некоторое дерьмо активно сражался в небе над Европой, летал сквозь столбы и клубы маслянистого дыма, стрелял из всех орудий, коптил движком на форсаже, а потом ещё и усталый садился отдохнуть на грунтовые аэродромы. А у техников времени-то и было только залить горючку и зарядить ленты в ящики, в общем не до косметики. Начнём с акриловых смывок Vallejo Wash. После высыхания растушёванных потёков, задуем модель полуматовым лаком. Вообще на фото Спитфайры очень даже блестят, но наш такой весь грязный ветеран, что чистый глянец будет смотреться нелепо.
Продолжим коптить аэрографом смесью чёрного и маслянисто-коричневого акрилов.
Затем приклеим антенку из рыболовного шнура 0.04 мм на цианоакрилат-гель.
Ну и в конце пройдёмся сухой кистью с цветом алюминия везде, где можно.
После снятия масок с фонаря и подставки получаем такого "Задиру"!
На этом пока всё, статья об этой легенде английского авиапрома выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели ( https://vk.com/warminiarts ), а также подписывайтесь в Инстаграмме, где много фото, и ничего лишнего ( https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/ ). А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!
Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками
Введение в проект DIY-дозиметра
Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.
Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.
Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.
Но сначала, как принято, немного истории и теории…
Матчасть по газоразрядным трубкам
История счётчика Гейгера-Мюллера
Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.
Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)
В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).
Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.
Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера
Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.
Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.
Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)
В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.
Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.
Компоненты для сборки дозиметра своими руками
Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.
Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:
1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)
RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.
2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)
Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…
3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)
Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.
4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)
Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.
5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)
6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)
Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.
Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.
Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.
Процесс сборки самодельного дозиметра
Необходимо произвести следующие шаги:
1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении
2) Соединить все элементы по предложенной схеме
3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB
4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE
5)Добавить код в IDE и загрузить его
Шаг 1. Подключение
Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.
Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.
Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)
На фото один из вариантов компоновки дозиметра.
Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED
Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:
Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.
Шаг первый — переход в менеджер плат
Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив
Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.
Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»
Готово! Перейдем к установке библиотеки.
Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.
Шаг первый — заходим в менеджер библиотек
Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку
Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.
Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку
Теперь мы готовы переходить к программированию.
Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.
Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:
Тестирование самодельного дозиметра
Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.
Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия
Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение
В качестве заключения
Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)
В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.
А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!
Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!