Непутёвые заметки по Непалу (часть вторая).
По прямой расстояние между ними не так уж велико - вряд ли больше 3-4 километров, вот только в Гималаях прямых троп практически не бывает. Ну то есть существуют так называемые "himalayan flats", когда перепады высот не превышают 50 метров в одну и в другую сторону, но это очень большая редкость. В основном ты либо долго идёшь в гору, либо долго спускаешься. В нашем случае в первый же день мы попробовали все прелести: сначала надо было спустить где-то на 500 метров в ущелье, перейти по мостику речку и потом набрать метров 600, перевалив через гребень холма. Звучит вроде не так уж страшно, но реальность оказалась куда суровей. Сначала это была простая неровная тропинка:
Дальше начался спуск, причём не по тропинке или ступенькам, а просто по камням. Если местные к такому привыкли и скачут аки лани, то туристы ковыляют еле-еле. Ну да ладно, потратив где-то полтора часа мы спускались, в левом углу фото видно один из мостов:
Вот виды снизу ущелья, красота невероятная:
Такие вот мосты были самыми лучшими на всём нашем пути, иногда мостики представляли собой просто перекинутые брёвна, а бывало, что и вовсе перепрыгивали маленькие речушки по камешкам.
Когда мы начали подниматься, то тут начался просто адский ад. Практически сразу я понял, что переоценил свои силы и абсолютно зря не нанял профессионального таскальщика рюкзаков. Сердце пыталось выпрыгнуть из грудной клетки, я взмок как мышь и еле тащился в горку. Дорога до запечатлённого на следующем фото пункта заняла у меня без малого три часа (на фото вид на Гхандрук, откуда мы вышли с утра):
На следующей фотографии вид на Чхомронг, где мы и переночевали:
Следующим утром нам предстоял примерно аналогичный по сложности и продолжительности переход до места под названием Дхован. Я решил придушить грудную жабу и таки нанял портера, чтобы поход для меня всё-таки был удовольствием, а не мучением. В результате шлось просто отлично, шёл практически без остановок и за 6 часов без проблем добрался до места назначения. Самое главное, что я был последним, кто успел дойти до сильного дождя и града - все шедшие после вымокли как мыши.
Кстати, насчёт портеров (людей, которые таскают твоё барахло): как мне сказали, неправильно называть их шерпами. Шерпы это название народности, которая в основном живёт в районе Эвереста, куда и ходит куча всяческих альпинистов и треккеров. Как-то так и повелось, что всех портеров стали называть шерпами, равно как и копиры - ксероксами, а клейкую ленту - скотчем. Вот это глава наших портеров (которых было четверо), зовут его Прем, а по национальности он гуркха:
Невысокий мужичок непонятного возраста, смолит как паровоз, но прёт на себе два гигантских рюкзака без малейших проблем. На вопрос где он потерял свой кхукри сказал, что жена дома отчищает сейчас его от крови глупых туристов, задающих дурацкие вопросы :)
Вот это вид на Чхомронг, откуда мы вышли. С этого момента мы прошли часа три, ещё примерно столько же оставалось идти:
Постепенно мы забирались выше и природа начинала меняться - на смену хвойным растениям приходили рододендроны и ещё всякие разные неизвестные мне виды.
Тропа была относительно нормальной, в самых трудных местах даже были выложены лестницы из камня (о, как я их потом возненавидел!).
Открывался совершенно шикарный вид на Мачапучаре:
Переночевав в Дховане мы отправились в следующую точку нашего маршрута - деревушку Деурали. Слово "деурали" на непальском означает "перевал", так что только в районе Аннапурны населённых пунктов с таким названием аж четыре или пять. Как они в них не путаются - одному Будде известно. Постепенно мы поднимались всё выше и выше, крупные растения постепенно сходили на нет и оставались одни травы и кусты, цветы которых пахли совершенно умопомрачительно.
Одинокий рододендрон. Из-за сухой зимы на пути к Аннапурне они цвели очень неохотно, так что увидеть такое там было в диковинку.
Потрясающе красивые скалы и водопады на нашем пути:
Но вот наши мучения закончились и мы, спустя 4 часа, добрели до Деурали, набрав 500 метров за день и остановившись на высоте 3200 метров.
Кстати, трудолюбивые непальцы не поленились затащить туда кофе-машину и это единственное место на маршруте, где вы можете попить не "Нескафе 3-в-1" :)
А вот это карта маршрутов в регионе Аннапурны с примерным указанием времени до того или иного пункта. Ну и реклама кофе рядышком :)
Следующий день обещал быть не менее интересным и тяжелым - предстоял подъём на 400 метров к базовому лагерю Мачапучаре (M.B.C.).
Приношу свои извинения, в 3 поста я не укладываюсь, так что видимо их будет 4 :)
А руки так и тянутся к фотошопу Х)
Напиши поподробнее на каких форумах связывался с гидом и искал инфу о маршрутах, ну и про финансовую сторону вопроса!
Супер! Автор, пиши исчо. Ждём.
Трекинг в Непале: Базовый лагерь Эвереста (EBC) через Гокио
Этот вариант трека к базовому лагерю Эвереста выбирают не все, а зря. Классический трек ведёт к базовому лагерю напрямую. Трек через Гокио отделяется от него после Намче-Базар, ведёт к озёрам Гокио, а потом через перевал Чо Ла соединяется с классическим перед Лобуче. Это плюс много красивых мест, меньше людей, кольцо вместо дороги туда-обратно и лучшая акклиматизация перед базовым лагерем. Перевал, правда, не самый лёгкий, но вполне проходим.
Итак. Для начала надо прилететь в Луклу. Блогеры любят описывать её аэропорт как "один из самых опасных в мире, где с одной стороны скала, а с другой - обрыв". На самом деле он выглядит вот так:
На скале стоит фотограф, обрыв - впереди. Наклонная полоса помогает самолёту разогнаться при взлёте и затормозить при посадке. Катастрофы там случаются крайне редко. Последняя была в 2019 году - самолёт при разгоне врезался в вертолёт, съехал со взлётки и задавил двоих полицейских. Как видите, скала и обрыв тут вообще не при чём.
Лукла находится на высоте 2860м, но от неё дорога сразу идёт на спуск, так что горняшка не грозит.
Дальше трек идёт к Намче-Базар - городку, где традиционно закупаются одеждой и снарягой. Дело в том, что в Луклу с собой можно привезти только 10 кг багажа и 5 ручной клади. А в Намче огромное количество магазинчиков с невысокими ценами. Купить можно всё, от кепки до профессионального снаряжения.
Вокруг есть где погулять, но так, без экстрима. Для акклиматизации.
После Намче трек к Гокио отделяется от классического, и народа на нём сразу становится значительно меньше. Красивый горный трек, кое-где виден Эверест, но самая макушка и очень далеко.
Когда мы поднимались к Гокио, начался снег, и идти стало так противно, что теперь, натыкаясь на ролик с задолбавшимся туристом, я всегда вспоминаю именно этот подъём ))
Это в редкий момент без снега, потому что со снегом ни черта не видно:
Зато в хорошую погоду озеро рядом с Гокио очень красивое.
Можно обойти его кругом и подняться на морену рядом с посёлком, откуда открывается вид на ледник Нгозумба. А потом на пик Гокио Ри (5483 м). Цифра большая, но вообще-то Гокио уже на высоте около 5000м.
С него хорошо виден сам Гокио, большое озеро, несколько поменьше - мимо них мы поднимались. И ледник, который предстоит перейти.
Ещё от Гокио ходят к верхним озёрам. Их три, дорога идёт наверх вдоль ледника, до третьего доходят только самые стойкие ) Здесь уже начинается горняшка почти у всех.
А ещё отсюда отличный вид на Эверест.
После Гокио мы пересекаем ледник, ночуем в Драгнаге (он крохотный, буквально пара лоджей), и выходим на перевал Чо Ла. Выход затемно, поднимаемся долго, нудно, а под конец ещё и круто, по валунам. Если не повезёт, их припорошит снегом, коварно прикрыв все щели. В общем, это самый сложный этап маршрута. Но зато сверху открывается фантастический вид. Огромные снежные вершины со всех сторон, заснеженная долина, облака - это без преувеличения одно из самых красивых мест, которые я видела за всю жизнь. Хочу вернуться.
(Когда я была в Непале в первый раз, одна девушка расписывала красоты этого перевала, мол, всё так сказочно, и вершины, и ледник, и Пчелопас. Вау, подумала я, редкий непальский топоним, который перевели на русский, да ещё такой интересный. Неужели там живут пчёлы? Или какая-то гора похожа в профиль на человека, и его сравнивают с пчеловодом? Или есть какая-то легенда про Пчелопаса?
И только уже почти на перевале, услышав название Cho La pass - перевал Чо Ла - я начала о чём-то догадываться. )
Спуск с перевала тоже занятный.
До лоджа в Дзонгле идти далеко, так что день в целом выходит тяжёлый. Дальше будет уже гораздо легче.
Дальше будет прекрасная долина с высоченными вершинами по обе стороны и курсом на Ама Даблам, где мы встречаемся с классическим треком, похожим на муравьиную тропу. Самый популярный трек в Непале, ничего не поделаешь.
Все идут в Лобуче и дальше - в Горак Шеп, самый высокий лодж на этом треке, 5140м. Это, конечно, такое. Встал - отдышался, поднялся на ступеньку - отдышался. Да что там, ночью с бока на бок перевернулся - тоже отдышаться надо. Но тем, кто пришёл по классике, было гораздо хуже, чем нам после Гокио и перевала.
Вот Горак Шеп. По сравнению с Лобуче маленький, так что полагаю, ночуют здесь далеко не все. А впереди у ледника - базовый лагерь Эвереста.
Там красивый край ледника с гротами, где все делают фоточки типа "я в ледяной пещере" )
В Горак Шеп у нас был классный лодж, увешанный флагами и футболками. Тут плохо видно, но на каждой оставлены автографы и какие-то надписи от групп восходителей. Или таких же туристов, как мы. Иногда сложно различить.
Утром от Горак Шеп мы поднялись на самую высокую точку трека - пик Кала-Паттар, 5644м. Вот он:
А сзади - красавица Пумори ) Да, Кала-Паттар - вот этот невзрачный холмик. Который на 2м выше Эльбруса. В Непале вообще очень легко быть гордым покорителем вершин, сбегал перед завтраком подняться на 500м по тропинке - и уже можно хвастаться.
С неё тоже виден Эверест, но от Гокио он виден гораздо лучше.
Ну и, собственно, дальше уже разворот обратно. Но поскольку с классики мы уходили, возврат по ней тоже будет приятным, всё-таки чем больше нового можно увидеть - тем лучше.
Из интересного на пути будет, пожалуй, только Тенгбоче с монастырём, где можно попасть на богослужение и послушать, как поют мантры.
И яки! Там повсюду пасутся яки, а весной у них были няшные пушистые телята ))
Дальше Намче, Лукла и обратно в Катманду. Если из Луклы удастся улететь по расписанию ) потому что в плохую погоду рейсы откладывают из-за облаков, и это случается довольно часто. Иногда люди застревают на неделю и больше. Самые нетерпеливые улетают на вертолётах за отдельную плату, 500 долларов, кажется.
Техническая информация у меня была в прошлом посте:
В целом всё то же самое, но этот трек уже сложнее. Физическая нагрузка больше. Высота больше - я где-то с 4000м начала пить гипоксен, чтобы легче дышалось, и он очень хорошо помог. А то не только идти трудно, но и ночью, лёжа, начинаешь задыхаться. По ночам холоднее - однажды я проснулась, а в бутылке на тумбочке замёрзла вода. Термобельё, пуховик и хороший спальник необходимы.
Но это всё вполне преодолимо и трек доступен для новичков почти без проблем. Даже перевал. Кто-то пройдёт быстро, кто-то будет часто останавливаться на отдых, вот и вся разница.
По времени трек занимает 3 недели или чуть меньше. По деньгам - наверное, где-то 1700$ в среднем, без учёта авиабилетов. Если идти с коммерческой группой, то надо смотреть, что сейчас предлагают. Цены могут быть разные.
Если кому-то ещё интересно про Непал, могу написать отдельно про трек к пику Мера и Катманду.
Трекинг в Непале: кольцо Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)
Трек вокруг Аннапурны довольно лёгкий и невероятно красивый. На нём всего один высокий, но простой перевал Торонг Ла (да, тот самый, на котором случилась трагедия в 2014 году, но тогда причиной была непогода), в остальном он не требует особой физической подготовки и не грозит серьёзной горняшкой. Лучший вариант для новичков. Я была там в 2016 году и влюбилась в Непал. Надеюсь ещё не раз вернуться.
Трек называется «кольцо», но он самом деле он скорее полукруг, потому что от Катманду до точки старта (у нас это был Одар) обычно едут на машине, а от Джомсома до Катманду летят на самолёте. То есть в целом оно кольцо, но есть нюанс )
Первые пару дней мы шли по зелёным долинам с деревьями, водопадами, сбегающими по камням реками. Зелёный рай.
Маленькие деревушки, где можно переночевать. поесть, купить продуктов или вязаные носки (отличная штука эти непальские носки, тёплые и совсем не колятся). Местные живут во многом за счёт туристов, ну и подсобного хозяйства, конечно.
Постепенно горы вокруг поднимаются всё выше, и появляется она - Аннапурна.
Это место называется Мананг. Небольшая деревушка, где продают вкуснейшую европейскую выпечку. А главное, от него можно подняться к двум озёрам Айс Лэйк (Ice Lake), от которых открываются просто невероятные виды.
Озёра находятся высоко, подъём к ним крутой, поэтому на него отводится целый день. Но он того стоит. А потом можно сесть в кафе, вытянуть ноги, скушать булочку с корицей и пофотографировать местных яков. Яки там зачотные.
После Мананга переход к ещё одному озеру - Тиличо. Мало того, что само озеро красивое, но ещё и дорога к нему совершенно фантастическая. Это подъём (в Непале везде подъём), и в какой-то момент взгляду открывается хребет, вдоль которого мы до сих пор шли.
А потом наступает черёд пустынного "лунного" пейзажа. И узкой дороги, на которой даже двум людям иногда приходится пропускать друг друга очень осторожно.
И наконец озеро. Холодное (ещё бы, 4919 м), но подозреваю, что русские туристы там купались, и не раз ))
Следующая знаковая точка трека - перевал Торонг Ла. До него идти ещё пару дней, дорога прекрасна, ну, собственно, там вообще прекрасно всё. Это то, за что я обожаю Непал: всё время, пока ты идёшь к какой-то определённой цели, вокруг безумно красиво. Можно не думать о том, что впереди, а наслаждаться тем, что находишься сейчас и здесь, в этом потрясающем месте.
(Ещё обожаю Непал за то, что вещи тут носят портеры, а ты идёшь налегке. Очень способствует любованию красотами,)
Ну так вот, перевал. Он не крутой, но длинный. Высота 5416 м. Поскольку трек был долгий, с высокими ночёвками, проблем с акклиматизацией здесь обычно не возникает, а если и возникают, то лёгкие. А чисто физически подъём к озёрам был тяжелее. Зато сколько радости потом: ура, преодолели! ))
Но расслабляться рано - после перевала начинается крутой спуск примерно на 2 км, и это ппц. Редкие колени выдержат. К Муктинатху (город внизу) народ спускается уже "утиной походкой"; правда, как только начинается ровная дорога, страдания прекращаются.
Ну и последняя интересная часть трека - это переход от Муктинатха к Джомсому. Там долина с диким ветром. Настолько диким, что можно лечь на него, и ветер будет тебя держать. А долина песчано-каменистая, и весь этот песок и мелкие камни летят тебе в лицо. И надо ещё идти против ветра.
Офигенный экспириенс, мне после него пришлось фотоаппарат в чистку отдавать, потому что он хрустел от песка )
Зато при подходе к долине видна красавица Дхаулагири.
Пылищща! Она везде )
В целом на этом трек заканчивается, но обычно после Джомсома народ летит в курортную Покхару, чтобы отдохнуть и расслабиться. Там тепло, озеро с лодками, коктейли в кафешках на набережной. Такая тайская атмосфера, только без моря.
В общем, это очень классный трек, красивый и разнообразный. И несложный. Если кто-то раздумывает насчёт Непала, когда будет у нас такая возможность, рекомендую его.
(Или трек к базовому лагерю Эвереста, про него тоже напишу. Он сложнее, но красивее.)
Общее для Непала: с собой лучше брать доллары, только нал, за него выдадут пачку ветхих рупий, которые вот-вот рассыплются в руках. Это нормально. Карточки в горах не принимают.
Озёра, которые тут чуть ли не самое красивое, по сути радиалки. То есть если идти с коммерческой группой, они могут быть не включены в программу. Это надо обязательно уточнять заранее. Очень обидно будет пропустить.
Все ночёвки в домиках без отопления, так что нужен хороший спальник. Там выдают тёплые одеяла, но мало ли, вдруг не хватит или одеяло окажется слишком грязным.
Обычно есть душ с газовой колонкой или нагревшимся от солнца баком. Или дадут термос с горячей водой. Но на высоте холодно, особенно вечером, поэтому не всегда хочется этот душ принимать )
Кормят по дороге вкусно и недорого, в любой деревушке есть магазинчики, так что с едой вообще никаких проблем. И с какими-то расходниками. Иногда зарядка телефона/пауэрбанка бывает платной.
Вай-фай тоже почти в любой деревушке есть. Если не изменяет память, там покупаешь карточку на какой-то объём данных и она везде работает.
Физическая подготовка нужна, конечно, чтобы не сдохнуть на первой же горке, но без фанатизма. Это не Эльбрус. Горняшка будет, но лёгкая. В этом смысле очень щадящий трек.
Выходы к Тиличо и перевалу начинаются затемно, поэтому будет очень холодно. А наверху ещё и ветер. Особенно перчатки тёплые нужны, руки ужасно мёрзнут. И термобельё не помешает.
Очки с фильтрами тоже нужны. И что-то вроде баффа на лицо - в долине перед Джомсомом реально прилетают камушки, это не преувеличение.
Трекинговые кроссовки/ботинки, палки, ну это само собой.
Как я уже писала, вещи обычно несут портеры. Это дополнительные расходы, зато не надо тащить тяжёлый рюкзак.
Тех, кто боится полётов, сразу предупрежу, что самолётики там крошечные, как маршрутки, и могут оказаться серьёзным испытаниям для нервов.