Сполето - часть 4. Прогулка по городу

Если вы приедете в Сполето на поезде, то ваш путь в центр начнется с виале Тренто -э-Триесте. Я бы рекомендовал пойти по левой стороне, чтобы не пропустить находящуюся чуть в стороне станцию бывшей железной дороги Сполето - Норча. Эта узкоколейка с 1926 по 1968 годы соединяла Сполето с находящимся в горах городком Норча (античная Нурсия) - родиной преподобного Бенедикта Нурсийского. Хоть дорогу давно закрыли, она по-прежнему является местной достопримечательностью: значительная часть ее трассы превращена в велодорожку и в этом качестве стала очень популярной. Достаточно отметить, что ряд рейсов из Сполето в Норчу осуществляют сейчас автобусы, приспособленные для перевозки велосипедов. Я видел такой автобус, к нему сзади прицеплена стойка для нескольких великов, так что велосипедисты могут подняться на автобусе до нужной точки, а далее катиться на своих двоих колесах. Ну а в здании бывшего вокзала по выходным совершенно безвозмездно можно посетить музей закрытой узкоколейки.В моих первоначальным планах было посещение Норчи (на автобусе, конечно), но последнее землетрясение повредило тамошнюю главную достопримечательность - базилику святого Бенедикта, и я решил лучше посвятить дополнительные четыре часа осмотру Сполето. Так что можно сказать, что из-за катастрофического землетрясения мы с вами и прогулялись по Джиро-деи-Кондотти.

Следуя по виале Тренто-э-Триесте, вы придете к местной речке Тессино. Здесь, если вы торопитесь, можно пойти вдоль ее русла к эскалаторам, ведущим прямо к собору и замку.

Замок и собор, думаю, увидели все. Эскалаторы, ведущие к ним, идут вдоль городской стены, под крышей.

Ну а если вы никуда не торопитесь, то речку нужно перейти, пересечь большую пьяцца Витториа (это - конечная остановка многих междугородних маршрутов), а там за арочкой будет уже пьяцца Гарибальди, на которой высится уже знакомая нам церковь Сан-Грегорио-Маджоре. Здесь же находится инфопункт, где можно разжиться картой местности - она мне очень пригодилась. Ну а далее нужно идти вверх, к Торре-дель-Олио (Масляной башни). Если от башни свернуть чуть в сторону, то можно поглядеть на бывшую церковь Сан-Никола. Так она выглядит со стороны апсиды (улица справа идет вдоль обрыва; Нижний город отсюда как на ладони). А если забраться по улочке-лестнице вверх, то можно увидать и фасад Сан-Никола. Обратите внимание, что фасад снят как бы сверху. Действительно подъем продолжается; Сан-Никола расположена не на вершине города, как хотелось бы верить после подъема, а только лишь на склоне холма. В 1263 году участок склона был передан монахам-августинцам (они сюда переместились из пригородной Сан-Сальваторе), и в 1304 году они заложили церковь в честь святых Николая, Августина и Максима. В XVIII веке монастырь побывал казармой, подвергся разрушениям во время землетрясения 1767 года (хотя, по официальной версии, Сполето никогда не разрушался благодаря святому Понциану), а в 1798 году был секуляризован. Впоследствии комплекс занимали различные гражданские неожиданные учреждения (например, кузница, электрическая подстанция, склады сена, рынок и т.д.), а после реставрации он превращен в выставочный центр. Понятное дело, что никакой истории внутри уже нет (всё самое ценное унесли в музеи), зато снаружи в люнете церкви можно увидеть фреску 1404 года, на которой Богородице предстоят блаженный Августин и святой Николай Мирликийский (не из Толентино! На сайте ошибка!):

От Сан-Никола можно легко пройти к Новому театру (1854-1864):

А от театра нужно еще чуть-чуть повзбираться по склону, чтобы увидеть барочную церковь ораторианцев Сан-Филиппо-Нери (1640-1671)

Если при этом сделать маленький крюк по ничем, казалось бы, непримечательным улочкам, можно выйти к маленькой церквушке Санти-Джованни-э-Паоло, тёзке знаменитых римской и венецианской базилик. Можно пройти мимо и ничего не заметить: А мже тем, это - одна из старейших неперестроенных церквей Сполето (освящена в 1174 году). Но и этот факт меркнет перед несколькими ценными фресками разных эпох внутри. Одна из них, посвященная мученичеству и триумфу титульных святых, перенесена в музей, и там я вам её покажу. Еще две, предположительно кисти Альберто Сотио, остались в церкви: Пир Ирода и Мученичество св.Фомы Кентерберийского (Томаса Бекета). В путеводителях пишут, что внутрь пускают только по предварительной договоренности, мой славный предшественник j_j_j не смог туда попасть, а я в воскресенье даже и не стал пытаться. Это был крупнейший промах: в понедельник утром я сюда дошел и обнаружил на дверях расписание, согласно которому по субботам и воскресеньям церковь открыта для посещения. Не повторяйте моей ошибки: если окажетесь в Сполето в выходные, срочно бегите сюда. Ну а пока - все в Википедию!

От церкви Сан-Филиппо-Нери можно выйти на площадь Пьянчани (Pianciani): Видно, что площадь на самом деле наклонная, а в конце её нужно вновь преодолевать ступени:

Поднявшись еще выше, вы попадете к Палаццо Коммунале: Теперь пришлось снимать снизу - Сполето очень неровный город.

Под зданием Палаццо Коммунале археологи откопали римский дом, принадлежавший, по всей видимости, матери императора Веспасиана. Да-да, человек, изрекший бессмертное "Деньги не пахнут", по материнской линии происходил из Сполето. Дом можно посетить, но, на мой взгляд, там малоинтересно. Коль уж зашла речь о музеях, то имейте в виду: в Сполето есть единая карта за 9,50 евро. В нее включено 6 музеев, из которых безусловно нужно попасть в Епархиальный (в епископском дворце) и Музей герцогства (в замке). Археологический музей и Casa Romana мне категорически не понравились, а еще двумя - Костюма и Современного искусства - я пренебрег. Тем не менее, даже если вы посетите только два рекомендованных музея, вы уже карту оправдаете.

От Палаццо Коммунале можно пойти налево - к собору, но мы продолжаем плутать и пойдем направо. Рыночная площадь (Пьяцца Меркато) была перекопана, так что снимать ее я не стал, а вот Фонтан на площади (так и называется: Fonte di Piazza, 1746-1748) - перед вами.

Далее было маленькое разочарование: Церковь Сант-Ансано тоже повредило землетрясение, и она была закрыта. Невелика потеря, - скажете вы, глядя на неоклассический фасад. Велика, ох как велика, - отвечу вам я, - там под церковью есть крипта Сант-Изакко XI - XII века с фресками того же периода. Но не надо отчаиваться, там побывал счастливец j_j_j , и у него все можно прочесть и посмотреть здесь. После прочтения его поста вы увидите, что далеко не всем не понравился Римский дом, и этим же "далеко не всем" почему-то не глянулся Епархиальный музей. Так уж получилось, что мое мнение об этих двух музеях оказалось диаметрально противоположным, что еще раз доказывает простой тезис: не торопитесь делать вывод с чужих слов, все нужно исследовать самому.

Кстати, слева от церкви (видно на фото) стоит целехонькая древнеримская арка Друза.

Далее можно пройти на площадь Свободы (Пьяцца Либерта), и оттуда бросить взгляд через решетку на остатки римского театра Пьяцца Либерта - за стеночкой, перед желтым зданием. Фанаты жанра могут посетить Археологический музей, в который включены и остатки Римского театра, тем более, что в Spoleto Card этот музей включен. Но еще раз предупреждаю: музей - пустой и неинтересный.

На этом можно было бы и прерваться (кто-нибудь, заткните автора!), но я не могу не показать вам местное инженерное чудо. Как вы убедились, Сполето - очень неровный город, постоянно идешь то вверх, то вниз. Далеко не все могут бегать по лестницам, как олени и серны, а потому местные инженеры проложили под городом две системы траволаторов. Я катался по линии 3, которая ведет от стоянки Постерна к замку. В городе о наличии траволаторов можно узнать из указателей. Вернемся на пьяцца Пьянчани: Видите дверь слева? Там находятся лифты. Я спустился и выпал в осадок: да тут целое метро под городом!

Оказывается, от подошвы холма до самой вершины можно без напряга доехать на траволаторах! Конечно, для любопытного туриста пройтись по бесчисленным лестницам - это обязательная программа, но если торопишься к замку, то можно вот так легко и просто прокатиться!