Вторая жизнь для старого монитора. Прошу совета.
Доброго времени, товарищи. Не ради плюсов, а получения консультации пост ради.
Суть такова, имеется старый монитор LG на 22 дюйма. Года два назад тот перестал включаться, при падении температуры в комнате до 15-18 град. по шкале Цельсия.
Грешил на конденсаторы. Однако, реанимировать не стал, ибо в наличии на плате контроллера есть только VGA порт, а я к тому дню уже доделывал новый системник и необходимость в старикашке отпала. Ибо при подключении через переходник монитор гордо писал "Out of range" даже при штатном разрешении, и всё так же гордо уходил в сон.
В данный момент появилась необходимость в реанимации и небольшой модернизации сего агрегата. Собственно говоря, поэтому я и раскурочил данный аппарат, в надежде на то, что на контроллере просто нет необходимых элементов(порт HDMI и пр.), т.к. большинство производителей, для удешевления модели, просто не припаивают некоторые компоненты.
Но увы, на плате контроллера даже не оказалось места под нужный разъем.
В моём случае всё оказалось значительно хуже. Фото 1.
Балдрес мне, а не посадочные места. Диагноз - контроллер под замену или на пересылку страждущим. А вот и плата питания. Фото 2.
Опасения подтвердились - два вздувшихся кондёра. Ещё не мёртвых, но можно уже раскапывать могилу и начинать отпевание.
Вопросы мои, собственно таковы:
- Резонна ли замена контроллера?(Есть возможность привезти из КНР без узкоглазых перекупов с Али)
- Необходимо ли закупать новую плату питания и блок кнопок?
Извиняюсь за качество фото, снято на тапок.
Коммент для минусов внутри.
Котейка впридачу. Фото 3.
Всем спасибо за внимание.
Перехдник с али за 200 рублей hdmi-vga, в моем случае решил вопрос подключения шланга с hdmi в старенький жк с единственной vga дыркой.
Перепаять кондеры + Переходник
Не понимаю в чем проблема использования переходника?
Лучше сразу заменить все электролиты их судя по фото 9 шт в БП и 4 в контоллере.
Плату питания и блок кнопок покупать не надо! Купи емкости - обойдется рублей 20-50 и сам перепаяй. На счет контроллера сказать точно не могу, я смысла не вижу.
купи лучше обогреватель))
Купить другой БУ монитор может оказаться выгоднее.
Ну и коммент для минусов.
Ремонт MXM видеокарты 6750 для iMac
Принесли мне в ремонт данную видеокарту:
На моей памяти я впервые меняю видеочип на mxm видеокарте, при этом от красных. История ее появления у меня крайне скучна. Принесли на ремонт аймак 21,5 вроде бы 11 года, при этом в нем стояла уже рабочая видеокарта от Nvidia. А эта видеокарта лежала в коробке с запчастями от клиента(пытался сам разобраться в проблеме, поэтому моноблок ко мне приехал уже полуразобранный). Спросив его зачем это мне, он сказал что она неисправна, в сц сказали что пробита по всему где можно и где нельзя. Ну и узнав эту историю я ее выкупил под восстановление за символические 500 деревянных.
Внешне видеокарта нормальная, сбитых или сгоревших элементов я не обнаружил. Перехожу к замерам:
По входному напряжению сопротивление нормальное. А вот по всему остальному печалька:
Все указывает на пробитый видеочип, но при этом сопротивление по входному напряжению нормальное, от чего я делаю вывод что все системы питания рабочие. Ну а для дальнейшей диагностики надо снять видеочип и повторить замеры. Ставим видеокарту на стойки:
И ложим на операционный стол:
За кадром снимаю видеочип, зачищаю посадочные места и повторяю замеры на дросселях.
Сопротивления меня более чем устраивают, особенно сопротивление памяти.
Видеокарту я делал хорошему знакомому, который еще в прошлом году заказал "новые" видеочипы.
Шарики накатаны хорошо, внешнее состояние видеочипа не вызывает никаких нареканий.
Особенно при их сравнении
Наносим флюс, центруем видеочип и опять на паяльную станцию:
Запаиваю видеочип и жду когда плата остынет
Убираю стойки и отмываю плату
И повторяю замеры уже с установленным новым чипом:
Замеры более чем нормальные. Отмываю плату и несу проверять:
Есть картинка! Загружаю систему и в ней все работает нормально.
Более фотографии не сохранились так как видеокарту я делал еще в феврале, с тех пор она находится у моего друга, где иногда трудится. Про целесообразность данного ремонта я промолчу так как мы нашли такую в нашем городе за 6к, а сам ремонт обошелся в пол цены от стоимости б/у
Если дойдут руки, то доделаю один аппарат которого нет и такой нигде не купить так как они не выпускались впринципе)
Всем удачных ремонтов друзья!
Ремонт шуруповёрта. Иногда они возвращаются
Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Когда меня попросили посмотреть шуруповёрт и решить, можно ли его отремонтировать, я, признаюсь, ожидал увидеть нечто подобное (картинка честно взята с просторов Интернета):
В реальности меня ожидало вот такое чудо. Только не подумайте, что к нему относились небрежно. Нет, ни в коем случае. Просто им много, очень много работали. Именно так выглядят передовики производства, спустя пару-тройку лет.
На момент фотографирования, шуруповерт был уже основательно разобран. Когда же стало понятно, что это будет интересный случай, я на скорую руку собрал раскиданные части и обозначил общий вид.
Неисправность проявлялась в том, что патрон еле-еле крутился, а рукоятка ощутимо нагревалась. А после того, как шуруповёрт простоял ночь, выяснилось, что еще и аккумулятор разрядился в хлам. До 6 вольт с первоначальных 18 вольт!
Что открылось моему взору после разборки корпуса:
Запах стоял соответствующий, можете себе представить.
Аккумулятор, несмотря на тревоги, оказался очень даже исправным. Вначале долго и как-то неохотно набирал заряд от лабораторного блока питания. А затем ожил и, даже, прошёл тест на разряд фиксированным током. Внутри корпуса плашмя лежат пять элементов 18650 от Samsung. Сверху над ними, крохотная платка с одной микросхемой, которая, по моему разумению, занимается только балансировкой элементов. Даже термодатчик уходит напрямую в разъём. А глубокий разряд объясняется тем, что в выключенном состоянии, неисправный шуруповерт потребляет ток около 150 мА. Вот он и выпил за ночь жизненную силу из аккумулятора.
Затрудняюсь сказать, есть ли у этой, сильно подгоревшей, платы, какое-то официальное название.
На мой взгляд, если судить по функционалу, это немного модифицированная плата BMS 5S. BMS, в данном контексте, означает “battery management system”. К этой плате подключён термодатчик, она подаёт питание на светодиод подсветки. Имеется токовая защита (на плате виден мощный низкоомный резистор). И, самое важное, она отслеживает нажатие кнопки. Глядя на её состояние, думаю, с ней всё понятно. А как поживает регулятор оборотов? Когда я подключил блок питания напрямую к кнопке, шуруповерт бодро закрутился, вот только регулировки частоты вращения не было. На этом ремонт можно было бы заканчивать, потому выгорело, практически, всё. А пользоваться шуруповёртом, у которого скорость сразу врубается на максимум, невыносимо неудобно. Однако, после перерыва и чашечки кофе, я решил продолжить ремонт и разобрать регулятор оборотов. Вот так он выглядит крупным планом:
Решение было принято верное. Регулятор оборотов, который ничего не регулирует, оказался вполне ремонтопригодным.
На фотографии виновник торжества. Всем хорошо известный, мосфет IRF3205 (55 Вольт, 110 Ампер (!)). Все выводы замкнуты накоротко. Глядя на его ток и с учётом состояния платы BMS, у меня даже идей нет о том, что произошло с шуруповёртом, и почему выгорела вся схема между аккумулятором и двигателем. Ну не молния же туда попала, в самом деле! Впрочем, случившееся не противоречит закону Паркинсона: «Устройство, защищённое плавкой вставкой, сгорит первым, тем самым, защитив плавкую вставку от перегорания».
Замена транзистор труда не составила, расположен он на плате удобно. Мощный паяльник, свинцовосодержащий припой и озеро флюса, творят чудеса.
Получилось как-то так.
Замечу, что заниматься разборкой корпуса регулятора оборотов, чтобы заменить транзистор, нерентабельно. От слова "совсем". Дело даже не в том, сколько стоит запчасть в сборе. Очень уж коварные и хлипкие защёлки придётся открыть. Мне удалось сломать только одну (!) из них. Однако, больше всего крови из меня выпил переключатель направления вращения. Контакт, которого, несколько раз вылетал, а пружинка не потерялась просто чудом. Такое можно проделать только из интереса, или же, когда время доставки запчасти велико и надо принимать решение. Купить для работы другой шуруповёрт, или к старому ещё можно приделать костылики.
После замены транзистора, появилась регулировка оборотов. Осталась решить судьбу платы защиты аккумулятора. По согласованию с владельцем шуруповёрта, я её временно убрал. Получилось так.
О рисках эксплуатации аккумулятора без защиты я его, конечно, предупредил. Как и рассказал о несложных правилах обращения с новым, по-сути теперь уже, устройством.
Безусловно, защита батареи нужна. Она и будет. Однако, исходя из личного опыта, предвижу впереди танцы с бубном. Случалось уже переделывать отвертки и шуруповёрты с никель-кадмиевых аккумуляторов на литиевые. Тогда я и узнал, что выбор плат BMS на Алиэкспресс, та ещё лотерея. Мало ли, что там продавец говорит. Сами знаете, что на сарае написано, а что там реально лежит. Словом, приходилось и мосфеты перепаивать, и модуль совсем убирать, потому что защита по току жила своей непонятной жизнью.
Вместе с этим, не теряю надежды найти оригинальную запчасть или отремонтировать старую. Тут уж, без великой силы Пикабу никак не обойтись. Если кто узнал модуль и знает где приобрести новый, пишите в комментариях. Было бы просто замечательно, если бы помогли с фотографией пострадавшей платы. Может быть, есть у кого такой же шуруповёрт. Потому что заменить модуль в сборе, на мой взгляд, это как-то неспортивно :) Рассчитываю на помощь, поэтому выкладываю фотки платы.
Её размер 46 х 24 мм.
На этом всё. Всем успехов в ремонтах! До встречи!
Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W
В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата - всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы - затворный резистор и диод.
Повезло - после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.
Катушечный магнитофон "Ростов 102 стерео"
Красивый аппарат, на мой взгляд это самый красивый магнитофон из СССР, особенно выигрышно смотрится с алюминиевыми катушками, поистине украшение аудиостойки! В 78-ом году в моем родном городе Ростов-на-Дону на заводе "Прибор" начался серийный выпуск этого аппарата, который продолжился (с небольшой модификацией электронной части устройства) вплоть до 85-го года. Этот аппарат во многом стал знаковым для нашего завода и на многие годы вперед словосочетание "магнитофон Ростов" для советского меломана стало синонимом качественного звуковоспроизведения, а главное высококачественной бытовой звукозаписи! Сам аппарат с технической стороны его исполнения ничего сверхъестественного (даже по меркам своего времени ) не представлял, более того уже на тот момент имел существенные минусы - одномоторный пассиковый лентопротяжный механизм (ЛПМ), управление ЛПМ полностью механическое, стрелочные индикаторы работают только в режиме записи. Для наглядности фото (из интернета) механизма ЛПМ:
3-х скоростной (4. 9 и 19 см/с соответственно) ЛПМ был типовым (УПМ-34) заимствованный от магнитофона "Маяк 202" , одноименного киевского завода "Маяк", но с некоторыми усовершенствованиями: возможность вертикальной ориентации ЛПМ, боковые петлевыбератили ленты (для ее более стабильного натяжения и соответственно, прилегания к головкам) механический автостоп после окончания ленты (реализованный на правом петлевыберателе, т.е. при его полном провисании он замыкал контакты микропереключателя и разрывал цепь питания двигателя ЛПМ), пауза была реализована на электромагните, что давало возможность управлять ее удаленно с помощью проводного дистанционного пульта управления (покупался отдельно).
Электронная часть в большинстве была собранна на германиевых транзисторах серии МП, за исключение выходных транзисторов усилителя низкой частоты (УНЧ) КТ808/КТ805, они были кремниевые, также часть каскадов усилителя воспроизведения (УВ) и усилителя записи (УЗ) были собраны на кремниевых КТ315. УВ и УЗ обеспечивали запись и воспроизведения фонограмм с частотой от 40 до 18000Гц на 19-ой скорости протяжки магнитной ленты с коэффициентом детонации около 0,1% ( в модифицированной версии потолок верхних звуковых частот воспроизводимых трактом магнитофона был увеличен до 20кГц). Обеспечивали такие показатели качественные магнитные, пермаллоевые головки, отдельные как для УВ ( 6В24.Н4У). так и для УЗ (6А24.041) - реализован сквозной канал (возможность сразу слышать записанный на ленту результат и внести коррективы в запись). Уровень записи можно было отследить по отклонению стрелок механического индикатора градуированного в децибелах ( не допустить выхода стрелок в красную зону) для каждого канала в отдельности, также аппарат мог позволить микшировать сигналы со входов ( можно было подключить 2 микрофона и одновременно подать какую-то фонограмму на линейный вход) для разного рода трюковых записей . Для примера фото ПДУ (с просторов интернета):
Аппарат получился очень музыкальный, некоторые утверждают, что в большей степени из-за германиевого звукового тракта, но тут скорее сошлись многие факторы в том числе и роликовый привод ведущего вала ( что в купе с легкой детонацией придавал записям жирный и мясистый звук).Теперь об этом экземпляре. Так сказать. капсула времени, пролежал на полке в шкафу у первого владельца почти со дня покупки (буквально в первые сутки пользования выгорел УНЧ, далее была попытка самостоятельного ремонта, и соответственно срыва гарантийных пломб, в гарантии отказали и апп был отставлен для поиска ремонтника в родном городе владельца - Таганроге, так и забыт в долгом шкафчике до лучших времен). Ко мне попал через второго владельца , который приобрел его с авито. Поиски мастера, через тоже авито, вывели на меня.
У аппарата не использованные, практически новые головки и механика ЛПМ, также с аппаратом был передан комплект пассиков, проводов и лампочек освещения индикаторов и кнопки "сеть" ( не было только инструкции и альбома схем). Заменил электролитические конденсаторы, поменял пассики, также по просьбе владельца были переделаны драйверы управления стрелочными индикаторами , изначально они работают только во время записи. Быстро была разведена и вытравлена плата на микросхеме К157ДА1, которая предназначена именно для этого.
Подключать эту схему нужно к выходу предварительного усилителя, если подключить к линейному выходу то работать она будет только при воспроизведении с магнитной ленты, нам же нужно чтобы индикация была с любого из режимов работы тракта звука. Характерной особенностью работы ЛПМ является рокот от передаточного ролика. Частенько, владельцы этих магнитофонов убирали его и переводили маховик на ременной привод, непосредственно с шкива двигателя, оставляя рабочей только 19ую скорость , потому как только она дает качественные характеристики звукозаписи. Еще небольшой доработке подверглась подсветка индикаторов, изначально с завода она включается только в режиме записи, но есть протая хитрость, меняете местами провода от лампочки "Сеть" с проводами от лампочек индикации - теперь подсветка перманентна. На этом работа окончена, итого вы наверняка хотели бы узнать в какую же цену это все обошлось заказчику, за все (детали и работа) - 6500р , время за которое я справился с работой - неделя (неспешно после работы уделял пару часов). На последок коротенькая демонстрация работоспособности этого экземпляра.
Спасибо за внимание! Всем добра и мира! 73!
Припой для пайки. Муки выбора
Чисто случайно, пикабушник @HitryLbIs задал интересный вопрос.
Хорошее настроение, а значит пора запилить пост о чем нибудь полезном. Бывалые сварщики не найдут в нем ничего нового, а вот новичкам может быть полезно.
Как выбрать припой? Для лиги ленивых вкратце.
Эконом хороший вариант: Рязанский припой, Векта и другие Российские варианты. Цена от 400 рублей за 100 грамм катушку.
Хороший вариант: Kester, Stannol, Balver Zinn, Aim, Indium, Felder, Multicore, Alpha Telecore, Cynel, десятки их. Продается в основном 500 грамм катушки. Цена 1500-3500. Как вариант просить отмотать 100 грамм.
Хороший спорный вариант на али: Asahi, Kaina(синий), Luxianzi.
Плохой вариант: ноунейм припои из Китая без обозначения состава, марки флюса, точного веса и т.д.
Можете ставить плюс и закрывать пост:) а кому не лень, читаем дальше. Постараюсь объяснить, почему стоит переплачивать за условный Kester и не стоит покупать китайский непонятный припой.
Возьмем четыре припоя. 1 из плохих, китайский YaXun.
YaXun относительно хороший припой из плохих. Состав ПОС-63, что значит припой олово-свинец, 63 процента олова, 37 процента свинца. Именно с таким соотношением рекомендую. Или ПОС-60/61. Для любительской пайки самое то.
2 из хороших эконом. Российский ПОС-61.
Не уверен кто производитель.
3 припой из того же списка от компании Векта.
И четвертый из списка хороших припоев, один из любимых Kester.
Попробуем сравнить все четыре варианта. Температура паяльника 300 градусов. Жало 900 серии.
1. Китайский YaXun. Очень плохо.
2. Попробуем его же, но с температурой 350 градусов. Результат сносный, но по прежнему не очень.
3. Российский ПОС-61. Хороший результат. Им можно работать. Получается красивая пайка. Но растекается он не очень.
4. Векта ПОС-61 или ПОС-63. Результат такой же. Грязи чуть больше.
5. Kester ПОС-63. Отличный результат. Отлично растекается, блестит, грязи от флюса мало. С ним удобно работать без использования дополнительного флюса - лудить контакты, которые не берет припой от Векта.
Для меня выбор очевиден. Иметь на рабочем столе несколько припоев иностранного производства и пару вариантов российского. Почему такая большая разница? Китайский припой является чем угодно, но точно не ПОС-63. Российский и импортного отличается меньше. Скорее всего заявленный состав соответствует действительности. Металлы достаточно чистые. Разница в флюсе. В нашем используется обычная очищенная канифоль. В зарубежных все сложнее. На просторах интернета нашел такую таблицу.
Классификация флюсов стандарту IPC/ANSI-J-STD-004. Наш припой попадает под ROL0. Канифольный флюс с низкой активностью. Допускается не отмывать плату после пайки.
Kester с 245 флюсом попадает в ту же категорию. Но они применяют более очищенный состав с какими то добавками. Результат на лицо. Именно за этот 245 флюс в составе я готов переплачивать.
Чем выше содержание галогенов в флюсе, тем важнее хорошо отмыть плату после пайки.
Я рекомендую выбирать низкоактивные флюсы ROL0, REL0, ORL0 для постоянной работы. В любом случае, вы должны знать, какой флюс используется в выбранном вами припое.
Попадаются интересные варианты от ООО "Софт Солдерс". Я понятия не имею, кто его производит, но обратите внимание на вес. 100 +- 20 грамм. Значит в реальности вы получите 80 грамм катушку. А когда припой закончится, вы узнаете, что из этих 80 грамм, 15 весила катушка. Итого 65-70 грамм припоя по обычной цене. Не покупайте такие варианты, не надо поддерживать жадных производителей. Хороший припой должен весить так, если заявлено 1кг.
Почему не рекомендую брать Asahi, Kaina, Luxianzi?
Первый часто подделывают. Второй хорош только синий. Третий не пробовал. Если будете брать, то в проверенном месте.
Итоги: Выбирайте российский или импортный припой. Обращайте внимание на производителя, маркировку и вес. Обязательно узнайте, какой флюс и насколько он активен. Диаметр советую 0.5 - 1 мм. Состав ПОС-60/61/63. Не покупайте непонятный припой из Китая. По своему опыту, его проще выкинуть, чем израсходовать. Не покупайте бессвинцовый припой.
Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений
Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Этим постом я завершаю рассказ о ремонте блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). С началом истории можно познакомиться по ссылкам: Коварная неисправность. Ремонт блока питания, Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности.
В этот раз речь пойдёт про узел дежурных напряжений (далее по тексту «дежурка»). Кроме того, вы сможете узнать, в каком порядке поднимаются напряжении при старте блока питания.
Но, вначале, как водится, небольшое отступление. Давайте условимся о том, что я рассказываю только о логике работы устройства, избегая ненужной для этого детализации. Поэтому, стрелки сносок указывают на выводы микросхем, а не на связанные с ним элементы. Упоминать о том, что в реальности сигнал проходит через резисторы, диоды и фильтрующие конденсаторы, я не буду. Из-за незначительности подобного уточнения для всего рассказа в целом. Кроме того, в тексте можно будет встретить термин «pin», например pin 9. Это означает, что речь идёт о выводе микросхемы под номером 9. На этом, всё. Перехожу к сути вопроса.
Для начала давайте вспомним, как устроен блок питания. Эта фотография взята из прошлого поста. На ней отмечены функциональные узлы блока.
Интересующий нас узел дежурных напряжений выделен розовым прямоугольником. «Дежурка» должна запуститься сразу же, как только мы воткнем сетевую вилку в розетку. Напряжение на микросхему и трансформатор «дежурки» поступает с высоковольтных электролитических конденсаторов. Узел выполнен на микросхеме EM8564A. Каких-то существенных отличий от типовой схемы включения, приведённой в даташите, я не увидел и в дальнейшем руководствовался ей. Давайте взглянем на «дежурку», с которой удалён, закрывающий всё самое интересное, герметик.
Дежурка формирует три группы напряжений. О чём легко догадаться по числу фильтрующих электролитов. На фотографии они отмечены номерами групп. Нумерация условная и придумана мной.
Группа 1 предназначена для питания самой микросхемы. В данной реализации блока питания, под неё не стали выделять отдельную обмотку как в даташите, а просто разделили диодами одну обмотку трансформатора на две группы. На фотографии это хорошо видно. Так появились группы 1 и 2. В первый момент после подачи сетевого напряжения, микросхема дежурки запитывается через pin 6,7 (drain) с плюсового вывода высоковольтных электролитов. Когда микросхема заработает, и на вторичных обмотках трансформатора появится напряжение, дальнейшее питание будет осуществляться через вывод 5 (Vcc). Поступает оно через диод D15 и резистор R112. Пульсации сглаживает электролитический конденсатор С66 (на фотографии он самый маленький). До включения сетевого переключателя PS/ON, напряжение на плюсовом выводе С66 составляет порядка +11,3 вольт, а после включения поднимается до +18,3 вольт.
Группа 2 нужна для работы модуля ККМ (корректора коэффициента мощности). О нём я рассказывал в прошлой статье Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности. Напряжение питание для нужд модуля ККМ поступает на плюсовой вывод электролита С61 через диод D6 и резистор R28. Откуда попадает на коллектор транзистора Q35 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Как и в случае с группой 1, напряжения на плюсовом выводе электролитического конденсатора С61 будут разными. До включения переключателя PS/ON оно составит около +24,6 Вольт, а после включения понизится до 18,3 Вольт. Такое снижение напряжения происходит из-за того, что в базовую цепь транзистора включён стабилизатор напряжения, выполненный на стабилитроне ZD5 и резисторе R113. Таким образом, с учётом падения напряжения на p-n переходе транзистора, до контакта 9 модуля ККМ доберётся только +17,8 Вольт. Как я упоминал выше, группы 1 и 2 берутся с одной и той же обмотки трансформатора. Поэтому, минус у них будет один и тот же. Условно назовём его «земля -400 Вольт» потому, что он соединен с минусовым выводом высоковольтных электролитов. Соединительную дорожку и контактную площадку (около маркировки R119 и R119A) можно разглядеть на фотографии. Удобная такая площадка при измерении напряжения.
Группа 3 гальванически развязана с группами 1 и 2. Её напряжение снимается с отдельной обмотки трансформатора. Минусовой провод этой группы соединен с минусовым проводом синхронного выпрямителя. По-другому можно сказать, что он соединён с «землёй -12 вольт». Напряжение на сглаживающем конденсаторе этой группы С36 составляет 15 Вольт. И оно не зависит от положения переключателя PS/ON. Служит эта группа для питания микросхемы CM6901 узла резонансного инвертора, включения реле, а так же для перехода блока питания из дежурного режима в рабочий.
Каким образом это происходит? Давайте еще раз взглянем на предыдущую фотографию. Она немного подрезана, чтобы лучше проиллюстрировать объяснение.
Блок питания включается в рабочий режим замыканием переключателя PS/ON. В результате чего, pin 2 оптрона IC10 (PC817B) оказывается подтянутым к «земле -12 Вольт».
А так как на pin 1 (анод) постоянно присутствует +15 вольт с дежурки (группа 3), то оптрон оказывается открытым. В результате на базу транзистора Q35 подаётся напряжение, что приводит к его открытию. Вследствие чего, на контакте 9 модуля ККМ (корректора коэффициента мощности) появляется стабилизированное напряжение +17,8 вольт. Корректор начинает работать, поэтому на высоковольтных электролитах напряжение поднимается выше 380 вольт. Модуль ККМ обнаруживает это событие и подтягивает к «земле -400 вольт» свой контакт 8. Запомним, на контакте 9 уже присутствует напряжение +17,8 вольт, а контакт 8 подтянут к земле. С этим знанием переходим к следующей фотографии.
Розовый цвет у нас выбран для обозначения «дежурки». Поэтому, сразу бросается в глаза, что на плюсовой вывод электролита С45 поступает питание +15 вольт с группы 3. Это узловая точка. Она же, коллектор транзистора Q41 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Через токоограничивающий резистор к этой точке присоединен вывод 3 оптрона IC9 (PC817B). Питание +15 вольт появляется в этой точке сразу же, как только запустится «дежурка», и не зависит от состояния переключателя PS/ON. Дальше всё просто. Pin 1 и pin 2 оптрона IC9 подсоединены к контактам 9 и 8 модуля ККМ (напомню, что это группа 2 питания «дежурки»). Поэтому, одновременно с повышением напряжения на высоковольтных электролитах, откроется оптрон IC9. Таким образом, на pin 15 (Vcc) контроллера CM6901 и обмотку реле поступит напряжение около +14 вольт (группа 3). В результате чего заработают резонансный инвертор и синхронный выпрямитель, а контакты реле зашунтируют термистор. На выходе блока питания появится 12 вольт. Ура, заработало!
Подвожу итог. Чтобы запустилась дежурка, необходимо:
-Подать сетевое питание.
-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.
-Должен быть исправен дроссель ККМ.
-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560 (установлен на радиаторе вместе с транзисторами ККМ).
Чтобы блок питания запустился, необходимо:
-Должны быть напряжения на электролитах дежурки.
-Замкнут переключатель PS/ON.
-Должен открыться оптрон IC10 (PC817B). При этом, на контакте 9 модуля ККМ и pin 1 оптрона IC9 (точнее на токоограничивающем резисторе) появится стабилизированное напряжение +17,8 вольт.
-Напряжение на высоковольтных электролитах должно подняться выше 380 вольт.
-Контакт 8 модуля ККМ должен подтянуться к «земле -400 вольт».
-Одновременно с этим должен открыться оптрон IC9.
-На контроллер CM6901 и реле должно поступить питание (около +14,3 вольт).
На этом этапе на выходе блока питания появляется напряжение 12 вольт . Блок заработал.
И последнее. Об открытии оптрона IC9 можно судить не только по щелчку реле. Правильнее будет измерить напряжение на pin 1 и pin 2. Если оптрон открыт, там мультиметр покажет около 8,3 и 7,3 вольта соответственно
Вот, собственно говоря, и всё. Надеюсь, информация была полезной. Всем успехов в ремонте! И до встречи!
Добавление протокола Power Delivery в электронную нагрузку
Всем шалом! Понадобится мне кабель с поддержкой протокола PD (power delivery), да не простой, а чтобы была мягкая силиконовая изоляция, держал токи и стоил дешево. Такой кабель нашел за примерно 400 руб , вот только протестировать его не мог, так как заставить выдавать 20В источник питания без платы триггера не получится. Можно, конечно, использовать связку кабель type-c далее устройство триггера (как на фото), а затем тестируемый кабель.
Но это плохая идея, так как будут потери на проводах, разъёмах и на самом тестере (он же триггер), а значит только апгрейд электронной нагрузки. Как это будет работать? При подключении кабеля к зарядному устройству с поддержкой протокола PD (это всегда зарядки для работы которых нужен кабель, имеющий с двух сторон разъем Type-C) нагрузка будет запрашивать 20 Вольт от зарядки (вроде максимум для таких зарядок, но это не точно), а если зарядное по как-то причинам не умеет выдавать такое напряжение, то будет выдаваться максимальная напруга. Приступаю к прокачке :) Мне понадобится плата Ip2721 на 20В (стоит около 1$), инструменты для работы + прямые руки.
1. Прикинув расположение платы фиксировать ее рядом с разъемом, а для этого необходимо провести некоторые хирургические манипуляции. Для начала убрал разъём Type-C.
2. Отрезаю все лишнее и прохожу мелкой шкуркой, чтобы убрать все неровности. В микроскопе проверяю, не оттяпал ли я что лишнего.
Выглядит неплохо, по этому переходим к следующему этапу.3. Фиксирую плату на клей.
4. Распаиваю тонкой проволокой от какого-то импульсного трансформатора
Ну и наконец самое интересное.5. Проверка работоспособности
Больше вытянуть не смог, зарядное устройство уходит в защиту. По итогу, кабель не греется за 10 минут работы (дольше тестировать не вижу смысла), напряжение на кабеле не теряется, что тоже хорошо. Из заявленных 100Вт удалось протестировать 75Вт. Да, возможно кто-то скажет: "у тебя в нагрузке есть разъём USB для подключения внешнего тригера, а ты изобретаешь велосипед". Да, разъем такой есть, но через него можно запустить только quick change (QC2.0/3.0), правда токи там меньше, а значит кабель на полную мощность я не протестирую.
После доработки, поддержка протокола QC через внешний триггеры осталась.P.S. На фото выше максимальная мощность которую я смог вытянуть через протокол QC на том же зарядном. P.S. Кому интересно, зарядное устройство Baseus 65W, кабель Joyroom PD 100W.
Ераз-"франкештейн" или колхозный тюнинг, продолжение
Далее последовала доводка данного экземпляра до ума. С электрикой разговор короткий - как и замыкания, которые она регулярно устраивала. После необычных огней под панелью, искр, периодически неработающих приборов, света, зарядки - решение принято: выпилить к "китайской горе" и собрать все по новой. Единственное, что работало всегда и стабильно - плафоны освещения салона. Посмотрев на проводку в первый раз, первое что пришло в голову, что изначально это был, как минимум, истребитель. Потом допилили напильником, кусачками, изолентой, скрутками, никуда не ведущими концами под напряжением. Надо говорить, каков был блок предохранителей? Куплен комплект проводов с "классики" какой то, "папы-мамы", кольца, кембрики, термоусадка и громадное количество терпения, и по талмуду от, внимание, Москвича 412 все собрано по новой собрано. Новая панель приборов так же от 412 го
Фото из интернета. Генератор. происхождение установить не удалось. Предположительно от Газ 53. Датчики подбирались по виду и тестам в нативе. Да, да с тестами в горячей воде и термометрами, например. По моему, все таки, подошли опять таки от москвича. Катушка зажигания честно перенесла все издевательства и отдана была вместе с машиной - не трогали. Происхождение неизвестно, но с сопротивлением (или что там?) сверху. Менялось все, что вызывало сомнения. Сборка электрики по схеме от генератора, аккумулятора и стартера заняла два дня. Замок зажигания менять не стали - поставили пусковую кнопку отдельно. Что сильно упростило последующие ремонты, так как можно было крутить двигатель без зажигания. К слову сказать - больше электрика не беспокоила никогда и ничем.
Напрягала постоянно текущая помпа. К чести тюнеров - если не текла, то машина не грелась. Вроде от газ 24, крепилась на головку блока. Так как при нагрузке 402 мотор очень любит греться, мастера решили упразднить родной пластиковый вентилятор с кожухом. К их чести, все эти ЗПЧ отдали вместе с машиной. И поставили железного 6 ти лопастного монстра. По виду от трактора МТЗ. Лопасти огромные настолько, что не лезли в размер шлангов и моторный отсек. Их "аккуратно" подрезали. Это было заметно. И, конечно же, балансировка и вес были на высоте (сарказм). В среднем, подшипники помпы и прокладки держали 5 т.км. Поменяв третий комплект, подоливав однажды, чуть ли не воду из лужи, чтоб доехать, пораскинули мозгами и решено было "вертать в зад" родной пластиковый вентиль, кожух и поставить снизу воздухозаборник - конфигурация кузова позволяет это сделать достаточно удобно. Трубочку из ПВХ прикрепленную сверху радиатора заметили не сразу - а заметив, не поняли на кой она. Вернув "как было" помпа течь перестала. Подбор шкивов и соосность их войдет, думаю в следующую серию. То 1 "ручей", а то ли и 2. Течь то она перестала, а вот на максимуме температуры за бортом (до 40) и приличной нагрузке мотор все же грелся. Тут то и вспомнилась ПВХ трубочка с дырочками на радиаторе. Сейчас не ржать. трубочка была водворена на место, соединена с 2х литровой бутылкой воды, уложенной под ноги пассажиру. И да, в самые суровые времена пассажир нажимал ногой на бутылку, а радиатор получал вспрыск свежести. Слава богу это требовалось крайне редко. А машина без пассажира не ездила почти никогда. Так и работало до продажи, 2 лета пережили.
Спасибо подписчикам, буду пока продолжать.
Аккумуляторы MED-EL
Доброго времени суток, пикабушники! Первый пост, поэтому строго не судите.
Пост будет про кохлеарные импланты. Точнее про ремонт аксессуаров к ним. Если интересна сама суть кохлеарной имплантации, то повторяться не буду, уже были посты про это (например).
Попались мне в руки аккумуляторы и зарядное устройство фирмы MED-EL. Фирма занимается производством кохлеарных имплантов и слуховых аппаратов.
По словам человека, который мне их принес, аккумуляторы "сдохли", устройство от них не запитывается, в зарядном устройстве не заряжаются, но может ещё есть шанс на восстановление?
На фото ниже как раз таки один уже отремонтированный аккумулятор.
Забывал сфотографировать каждый этап, поэтому придется верить на слово.
При замере напряжения, оказалось, что большая часть аккумуляторов - вполне себе живчики, вот только при детальном рассмотрении под мелкоскопом - выяснилось, что контакты, которые соединяются с имплантом или зарядным устройством - протерлись/повредились/обнулились (не знаю, что из этого верно).
Есть подозрение, что это воздействие испарений пота, так как устройство находится в непосредственно близости к человеческому телу, а сам блок кохлеарного импланта и его контакты - не очень-то защищены от такого типа воздействия.
Что ж, приступим к восстановлению.
Берём медную проволоку, счищаем с неё оксидную пленку, мешающую равномерному растеканию припоя, скручиваем проволоку в бублик, кладём на контакт и запаиваем.
Собственно сам результат пайки
А вот со следующим пришлось повозиться.
Контакт, выходящий из самого аккумулятора, проело настолько, что его не хватало, чтобы припаяться к контроллеру заряда/разряда.
Берем нож, и аккуратно срезаем лишнее с аккумулятора, чтобы добраться к контакту поглубже. Не переусердствуем, иначе придется собирать литий-ион по полу и заталкивать обратно. Шутка, придется прекратить все потуги к восстановлению и выбрасывать столь ценный аккум.
И далее по выверенной схеме - медная проволока, бублик, только теперь с усиками.
Фото контроллера заряда/разряда. Лицевая и обратная сторона. Наше время.
Насаживаем плату на контакты аккумулятора, предварительно не забыв продеть усики медного бублика. Затем превращаем усик бублика в ещё один бублик (бубликовая рекурсия какая-то)
Снова капаем припоем на контакты и аккуратно зачищаем надфилем, чтобы образовать ровную поверхность. Не замыкаем контакты металлическим инструментом между собой, если не хотим угробить аккумулятор.
Приклеиваем верхнюю крышку аккумулятора на место, чтобы выглядело всё красиво. Была ещё идея покрыть часть контактов лаком, чтобы избежать коррозии, но сначала посмотрим живучесть этих.
Вставляем аккумулятор в зарядное устройство и вуаля - побежал ток, начался процесс накопления электроэнергии в этом маленьком, но, сука, таком дорогом, друге.
На этом ремонт аккумуляторов можно считать завершенным.
P.S. если есть у кого-либо проблемы такого же характера с аккумуляторами фирмы MED-EL - вот моя почта: bulganin5yandex@gmail.com
Помогу безвозмездно, либо за донат в любой фонд помощи кому-нибудь, кто вам дорог: дети, старики, инвалиды, животные.
Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности
Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! В прошлый раз, в статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, я обещал рассказать про корректор коэффициента мощности (ККМ) блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). Настало время выполнить обещание.
Этот пост следует рассматривать как изложение моего опыта, как своеобразный гайд по ремонту, а не как учебное пособие. Тем же, кто захочет детально познакомиться со схемотехникой резонансных блоков питания, могу порекомендовать статью Александра Коростелина (г. Тюмень) в журнале Radioamator http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/18. . Я лично зачитал её, что называется, до дыр.
Итак, начинаю. Корректор коэффициента мощности построен на базе широко известной микросхемы CM6502. Встречаются конструкции блоков питания, когда она распаяна на основной плате и к ней, пусть и с некоторыми неудобствами, но возможен доступ. В этом случае описывать было бы нечего. В сети предостаточно информации на эту тему. Однако, именно в этом блоке питания, ККМ выполнен в виде отдельного модуля. Плата с микросхемой и частью элементов корректора надёжно заизолирована и вертикально впаяна в основную плату. При этом расположен модуль крайне неудобно. Он буквально зажат между радиатором и резонансным дросселем, а конструкция теплоотводов исключает доступ к контактам модуля сверху.
Функциональный узел коррекции коэффициента мощности выделен красным прямоугольником.
Между модулем корректора и резонансным дросселем установлен экран.
На радиаторе корректора размещены три транзистора Q1, Q2, Q6 PTA20N50A (N-channel MOSFET 500V, 20A). Транзисторы соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Кроме того, на радиаторе установлен диод D1 RHRP1560 (hyperfast diode 600V, 15A). Он не только нужен для работы ККМ, но и пропускает через себя питание на трансформатор дежурки.
Признаком исправной работы корректора коэффициента мощности является напряжение > 380 Вольт на накопительных электролитах. Сетевой выключатель PS/ON, при этом, должен находиться во ВКЛюченном состоянии. Если же корректор не запустился, то на электролитах присутствует напряжение около 300 Вольт.
Помните, пожалуйста, что как только вы воткнули сетевую вилку в розетку, высоковольтные электролиты ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. И не важно, в каком положении находится сетевой выключатель. Поэтому, перед любыми манипуляциями с платой блока питания, электролиты необходимо разряжать. Я использую для этих целей разрядник, изготовленный из старых щупов от мультиметра и резистора 1 кОм 5 Вт.
Сам по себе модуль корректора (я имею в виду плату с микросхемой) если и представляет интерес, то, чисто, академический. Микросхема надежная, «дуракостойкая». Высоких напряжений на модуль не поступает. Если нет явных следов неисправности то, думаю, выпаивать модуль из основной платы не стоит. Я проделал это в познавательных целях, чтобы зарисовать схему и сфотографировать. Конечной целью этой работы было желание понять назначение выводов модуля, представить его себе в виде некой «макросхемы». Думаю, меня это получилось.
Вот фотография самого модуля и назначение его основных контактов:
С обратной стороны:
Небольшое пояснение. Если в тексте встречается слово pin, например pin 13, то речь идет о выводе микросхемы. Применительно к целому модулю, я буду использовать слово контакт. Таким образом, контакт модуля под номером 9 соединен с выводом микросхемы под номером 11 (если уж быть совсем точным, то через резистор 22 Ом, расположенный на плате модуля).
Вот я и подошел к описанию логики работы модуля корректора коэффициента мощности. Даже если диод и транзисторы ККМ исправны, то, на время поиска неисправности, радиатор лучше снять. Затем необходимо впаять всего один транзистор и диод. Чтобы не демонтировать их с радиатора, я использовал один PTA20N50A, оставшийся без пары с прошлого ремонта. А вместо диода RHRP1560 впаял куда более скромный UF1007. Для работы без нагрузки этого достаточно. Так выглядит модуль со снятым радиатором:
Дроссель ККМ необходимо оставить. Я снял его, чтобы он не закрывал делители напряжения при фотографировании.
Назначение выводов модуля становится понятным по фотографиям. Выводы 1 и 6 имеют электрическое соединение между собой на основной плате. Это минус питания. Чтобы различать, что это «горячая» сторона блока, я использую выражение «земля -400 Вольт». Она же, минус питания высоковольтной части блока. Не научно, согласен. Но вполне понятно и, что гораздо важнее, позволяет не путаться с минусовыми проводниками при измерении напряжения. Потому что есть еще и «земля -12 Вольт». И они гальванически развязаны. То есть, если взять плюс от «холодной» стороны, а минус от «горячей» стороны и измерить напряжение, то микросхема уцелеет. А вот напряжения не обнаружится. Хотя оно есть! Как суслик. ©ДМБ
Отвлёкся, продолжаю. Выпрямленное сетевое напряжение с диодного моста поступает два резистивных делителя напряжения и дроссель ККМ. Делитель из резисторов R1 и R2 соединяется в контактом 3 модуля. При неработающем ККМ на нём присутствует напряжение порядка +70 Вольт. Делитель на резисторах R3 и R4 подключен к контакту 2 модуля, напряжение на нем +32 Вольта. Это только видимая часть делителя. На плате модуля деление продолжается. К этим контактам подключено еще по одному, такому же многомегаомному резистору. С точки зрения возникновения неисправности, это, пожалуй, самая беспроблемная часть. Такая же, как и делитель на резисторах R11, R12 и R13. Этот делитель подключён к контакту 4 модуля. Остановлюсь на нём чуть подробней. Как я уже упоминал, после того как ККМ заработает, напряжение на электролитах поднимется примерно до 400 Вольт. Этот делитель обнаруживает событие, что напряжение уже больше 380 Вольт и сигнализирует об этом микросхеме CM6502 через контакт 4 на pin 13. Отмечу, что это важный момент. Без этого, на контакте 8 модуля (pin 9 микросхемы) будет оставаться высокий уровень. Как только напряжение на электролитах достигнет 380 Вольт, контакт 8 модуля подтянется к «земле -400 Вольт», тем самым, через оптронную развязку, подав питание в «холодную» часть блока. Напряжение +15 вольт поступит на микросхему CM6901 и реле, контакты которого зашунтируют термистор. (См. фотографию общего вида блока в начале статьи). В самом начале работы блока, когда в схему начинает поступать сетевое напряжение, заряд электролитов происходит через термистор, который служит для ограничения броска тока при первом включении. Когда же ККМ запустится, термистор будет только мешать. Поэтому, его шунтируют контактами реле. Дальнейшая работа блока, в том числе и на номинальной нагрузке, будет происходить через эти контакты реле. Ну а что же надо сделать, чтобы модуль ККМ запустился? Просто подать на него напряжение питания. От 10 до 18 Вольт. Моё измерение в 17,8 Вольт сделано тогда, когда ещё не был впаян транзистор PTA20N50A. С ним оно немного просядет и будет в районе 15-16 Вольт, как в даташите. А вот, откуда берется напряжение питания для модуля ККМ, вы узнаете в следующий раз. Когда я буду рассказывать про дежурку.
Итак, подвожу итог. Для того, чтобы заработал корректор коэффициента мощности, необходимо:
-Подать сетевое питание.
-Включить сетевой выключатель PS/ON.
-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.
-Должен быть исправен дроссель ККМ (что только может повредить такое чудовище?).
-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560
-Должна быть исправна дежурка.
-Должны быть исправны высоковольтные электролиты. Напряжение на них должно подняться выше 380 Вольт.
Всего этого достаточно для начала работы узла ККМ блока питания. Совершенно очевидно, что этот узел может работать автономно. В завершение рассказа, стоит упомянуть про контакт 7 модуля. С него происходит управление затворами мосфетов через типовую цепочку из низкоомного резистора и диода. Резистор 33 Ома, диод с маркировкой WD, мною определен как BAS316WS.
О трудностях с идентификацией диода можно прочитать в моей прошлой статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка. Осциллограмма на контакте 7 типовая для ШИМ-регулирования. Не вижу смысла на ней останавливаться. Вот, пожалуй, и всё.