Пошаговая инструкция, как сделать туалет на даче. Чертежи и разбор разных материалов, а также варианты выгребных ям.

Во-первых, он полностью герметичный. Это полное отсутствие сквозняков. Во-вторых, кирпичный туалет теплее. В-третьих, если правильно подойти к решению дизайна (внутреннего и внешнего), то можно постройку точно вписать в ландшафтный дизайн участка.

Нормы установки туалета на участке

Чтобы правильно установить туалет на собственном дачном участке, нужно соблюдать законодательные нормы и ограничения. Большинство из них распространяются только на отхожие места, оборудованные выгребной ямой, ведь сток нечистот в почву – это проблема для экологии.

Стандартные размеры уличного туалета на участке:

• основание – 100х100 см (при использовании утеплителя или с толстыми стенами желательно увеличивать хотя бы до 115х115 см, чтобы внутри не было тесно);
• высота от пола до потолка – 210 см;
• от стульчака до потолка – 180 см;
• от пола до сидения – 50 см.

Размеры туалета для дачи отличаются в зависимости от выбранного чертежа. Также их можно изменять вручную, подстраивая под свои нужды.

Далее – о законодательных ограничениях на установку туалета с выгребной ямой:

• расстояние до любого источника воды – не менее 25 м (не стоит забывать и об источниках на участках соседей);
• до погреба или подвального помещения – 12 м;
• до строений, которыми пользуются люди (баня, душ, летняя кухня и т.д.) – 8 м;
• до загонов с животными – 4 м;
• до ближайшего дерева – 4 м;
• до ближайшего куста – 1 м;
• к участку должен быть организован удобный автомобильный подъезд, которым сможет воспользоваться ассенизатор.

Следующие нормы распространяются на туалеты и с выгребной ямой, и без нее:

• двери не могут открываться по направлению к соседнему участку, даже если там стоит забор;
• важно учитывать преобладающее (самое частое) направление ветра, чтобы неприятные запахи не неслись в сторону дома или соседних участков;
• нужно учитывать расстояние к соседским постройкам.

Как спланировать работу

Для того чтобы построить туалет, который простоит многие годы, нужно правильно спланировать предстоящую деятельность. Прежде всего необходимо определиться с местом, где будет стоять дачный туалет.

В отношении расположения этого сооружения на местности действуют такие правила:

1. Строение должно быть расположено так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше поставить его в одном из дальних углов участка. Дверь должна открываться в сторону двора, чтобы внутреннее убранство туалета не было видно с улицы и соседям.
2. Уличные туалеты нужно строить не ближе 10 м от высоких деревьев. Их корни могут со временем разрушить выгребную яму. Строения не должны быть ближе 1 м от внешней ограды участка.
3. Санитарные нормы, которые распространяются и на частное строительство. Совмещенный туалет и душ нужно возводить не ближе 15 м от жилого дома и 25 м от источника воды.
4. Возможность подъезда ассенизационной машины. Поскольку уличный санузел не предполагает наличие автономного септика, то содержимое выгребной ямы нужно периодически откачивать.

Следует учесть, что в зимнее время кирпичные стены промерзают по всему объему. Чтобы сделать пребывание в дачном туалете комфортным и безопасным в плане здоровья, его целесообразно утеплить. При этом установка обогревателя позволит постоянно поддерживать в помещении оптимальную температуру.

Дачный туалет из кирпича

Лучший способ пошагово построить дачный туалет своими руками – из кирпича. Такое сооружение надежнее и долговечнее деревянного. Строительство потребует немало времени и усилий, но конечный результат будет просто отличным.

Несмотря на скромные размеры, туалет из кирпича весит много. Поэтому ему необходим надежный фундамент. Дачный кирпичный туалет своими руками строят так:

1. Выкапывают углубление в земле. Глубина – от 40 до 50 см, ширина – на 15 см больше, чем размеры будущего строения.
2. На дно ямы высыпают песок. Толщина слоя – до 5 см. Песок выравнивают и увлажняют водой.
3. Ставят опалубку из досок, фанеры или шифера.
4. Если грунт зыбкий и ненадежный – проводят армирование. Для этого будет достаточно 4 прутов арматуры, воткнутых в яму поближе к углам.
5. Заливают бетоном так, чтобы он возвышался над землей на 10 см. Оставляют на 2 недели, чтобы фундамент надежно застыл.
6. Смазывают периметр фундамента цементным раствором, выравнивают и выкладывают первый ряд кирпичей. Чтобы туалет был прямым и устойчивым, стоит пользоваться уровнем.
7. Продолжают выкладывать слои кирпичей, пока высота туалета не достигнет от 200 до 220 см. При этом нужно оставить в одной из стен дверной проем – его ширина от 60 до 80 см в зависимости от габаритов двери.
8. Для крыши делают простую обрешетку из деревянных брусков, а затем покрывают любым материалом. Лучше всего смотрятся черепица и шифер.
9. Из досок делают дверную коробку, прикрепляют шарниры и вешают дверь.

Сидение устанавливают уже постфактум. Как правило, его просто сколачивают из прочных досок, ставят плас и прочно прикрепляют к стенам и полу.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

• Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
• Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
• Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Туалет для дачи из ОСБ

Каркас уличного туалета можно построить и из ОСБ-плит. Этот легкий и дешевый материал очень прост в обработке, поэтому из него можно сделать отхожее место любых размеров и формы.

С фундаментом ситуация следующая:

• если грунт на дачном участке достаточно прочный, то туалет из ОСБ можно строить вообще без фундамента;
• если грунт зыбкий, то можно сделать простое основание из нескольких рядов кирпича.

Туалет из ОСБ делают так:

1. Выравнивают землю и выкладывают на ней квадрат из бруса. Сечение – не менее 40х40 мм. Размеры квадрата – примерно 120х120 см, но это зависит от габаритов будущего туалета.
2. Бруски скрепляют саморезами или гвоздями. В случае, если выгребная яма занимает почти всю площадь будущего туалета, укрепляют конструкцию добавлением пары таких же брусьев крест-накрест по центру квадрата.
3. Устанавливают по углам будущего туалета вертикальные бруски длиной 200 см.
4. Сверху делают такой же квадрат, как в основании. Они должны точно совпадать по размеру, чтобы туалет был устойчивым.
5. К верхнему квадрату прикрепляют основание для крыши любой желаемой формы. Проще всего сделать односкатную, просто разместив брус под небольшим наклоном.
6. Обшивают каркас ОСБ-плитами внутри и снаружи. Крышу тоже можно сделать из ОСБ, но сверху плиты придется покрыть шифером или рубероидом для защиты от дождя.
7. В конце устанавливают дверь. Коробку для нее можно заранее сформировать из бруса или досок, а можно – прибить уже потом, непосредственно к ОСБ-плитам.

Что потребуется для постройки

Для постройки уличного санузла нужны следующие материалы:

• деревянные доски, кирпичи, блоки и т. д. Выбор материала зависит от вида домика;
• саморезы и гвозди;
• металлические уголки. Они усилят конструкцию;
• профнастил, шифер для крыши;
• любой утеплитель (например, пенопласт или минеральная вата);
• стульчак, оснащенный крышкой.

Для обустройства выгребной ямы понадобятся:

• щебень, песок и цемент;
• арматура для фундамента;
• рабица из металла. Ею обтягивают яму. Вместо нее стенки можно обложить кирпичом. Также внутрь можно поместить кольца из бетона или большие покрышки;
• бетон для оштукатуривания стен нижней части сооружения;
• скобы из металла для фиксации сетки.

Из инструментов нужны лопаты, ручной бур, молоток, электролобзик, перфоратор, линейки, рулетка, строительный уровень, маркер и карандаш.

Туалет из поддонов

Туалет на даче можно построить из поддонов. Это отличный способ, ведь после строительства дома часто остаются ненужные поддоны. А их размеры как раз подходят для уборной – около 120х120 см.

Возводят постройку из поддонов так:

1. Заливают фундамент. Можно устроить ленточный, столбчатый или простое основание из кирпичей (как для туалета из ОСБ).
2. В первом поддоне вырезают большое отверстие и кладут его поверх фундамента.
3. У остальных поддонов отрывают перемычки, идущие поперек. Делают стены. Для этого поддоны ставят друг на друга и соединяют досками, рейками или скобами.
4. Дверной проем выпиливают уже после того, как стены готовы. Проделанное отверстие усиляют древесиной – подойдут как раз те перемычки, что были оторваны раньше. А из выпиленного куска можно сделать отличную дверь в туалет на даче, укрепив дополнительными досками.
5. Основание для крыши делают из еще одного поддона, убрав большинство реек и установив сверху. Накрывают любым материалом, но не очень тяжелым.

Если хочется, чтобы туалет на даче был теплее – поддоны перед строительством можно разобрать и собрать заново, укладывая рейки плотнее одна к другой. Недостающие рейки оторвать от других поддонов.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Утепленный уличный туалет на круглый год

Из чего бы ни был построен туалет, он нуждается в утеплении. В холодное время года даже в кирпичном сооружении будет холодно и сыро. Поэтому теплоизоляция – обязательное условие, чтобы построить теплый туалет своими руками.

Технология очень проста:

1. Листы пенопласта режут на куски необходимых размеров (по ширине внутренних стен туалета). Для этого подойдет обычная ножовка.
2. Края листов зашкуривают наждаком. Эти срезы должны быть идеально ровными, иначе при обивке туалета останутся щели, пропускающие холодный воздух.
3. Прикрепляют утеплитель к стенам. Лучше использовать саморезы с шайбами – среди всех креплений они оказывают на пенопласт наименьшее давление.
4. Особое внимание уделяют крыше. Сверху поступает больше всего холодного воздуха, поэтому к потолку прибивают двойной слой изоляции. Дверь тоже нужно утеплить.
5. Чтобы сделать интерьер туалета более привлекательным, пенопласт сверху обшивают фанерой. Она также выполняет защитную функцию, снижая риск повреждения утеплителя. Фанеру тоже крепят саморезами.

Раствор для кладки

Цемент М400 Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

• М300 – 1:2;
• М400 – 1:3;
• М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер. Вы любитель сестренок, которые жаждут отведать спермы братца? Или вам больше по душе лицезреть как строгий папа наказывает шаловливую дочурку? У нас на сайте вы найдете самый большой выбор категорий среди всех сайтов для взрослых . Для каждого ценителя определенной тематики инцеста, мы отобрали ролики из жизни самых развратных семеек, которые так и ждут своих ценителей.

Туалет с душем под одной крышей

Когда мы строим уличный туалет – это не единственная «сантехническая постройка» на участке. Нужен еще и летний душ. Совмещенный санузел на дачном участке – это хорошее решение, особенно если хочется сэкономить место.

В этом случае придется внимательно отнестись к деталям:

• необходим чертеж дачного туалета из дерева с точными размерами, чтобы отхожее место и душ были одинаковыми и выглядели привлекательно;
• хороший унитаз для дачного туалета очень важен, чтобы неприятные запахи не пробивались наружу и не чувствовались в душе;
• по той же причине нужна и хорошая выгребная яма (или септический бак).

Кроме удобства использования, у наружного совмещенного санузла есть еще одно достоинство – экономия материалов при строительстве.

Как закопать старый туалет

Засыпка ямы землей Наиболее дешевым способом засыпания выгребной ямы, является использование земли, которая дополнительно перемешавшись с содержащейся в яме органикой, со временем превращается в плодородный перегной.

Рассматривая разные варианты, можно сделать вывод, что для того, чтобы правильно избавиться от ставшего ненужным туалета, необходимо перед тем как засыпать яму очистить ее. Вначале целесообразно превратить скопившуюся массу нечистот в однородную смесь. Для этого приобретается химический препарат или биоактиватор, чтобы разложить отходы. Затем проводится полная очистка ямы.

Для откачки можно использовать водяной насос, но в этом случае необходимо поставить несколько фильтров, чтобы не допустить забивания шлангов.

Теперь можно освобожденную яму засыпать любым доступным материалом. Если применяется торф, грунт, перемежающийся слоями связанными ветками, то участок будет пригоден для посадки кустов, деревьев, цветов.

Чертежи дачных туалетов

Чтобы построить хорошую уборную в саду, нужен подробный чертеж туалета для дачи с размерами. Есть много чертежей под разные виды нужников, так что не приходится ничего придумывать самостоятельно. Схема дачного туалета с указанными размерами сильно упрощает строительство и экономит много времени.

Чертеж туалета «Скворечник» Туалет-скворечник – это самая популярная ввиду своей простоты конструкция. Чертеж туалета элементарен, модель действительно напоминает домик для птиц. Это прямоугольная вертикальная кабинка с односкатной крышей с небольшим уклоном к задней стене.

Чтобы построить скворечник, достаточно установить каркас и обшить его любым стройматериалом, а спереди установить простую дверь. Такой туалет полностью делают из дерева.

Чертеж туалета «Избушка» Избушка, или теремок – это ближайший родственник скворечника. Они очень похожи, но разница в том, что крыша у избушки двускатная. Нужно очень тщательно и точно строить туалет-теремок по размерам на чертеже, иначе есть риск, что крыша готового сооружения будет «перекошена» в одну сторону.

Этот нужник делают немного расширяющимся кверху. Строят его из деревянного бруса, обшивают тоже деревом. Если отделать сооружение «под сруб», то благодаря симпатичной форме оно будет выглядеть как настоящий теремок.

Чертеж туалета «Шалаш» Отхожее место в виде шалаша очень легко построить. Это двускатная постройка, напоминающая по форме вигвам. Такой чертеж дачного туалета из дерева с размерами позволяет сэкономить стройматериалы и время, требуемое для возведения.

Делают шалаш из дерева, металла или даже шифера. Плюс такой постройки – в том, что она не похожа на туалет, и любопытные прохожие, заглядывая через забор, могут принять ее за хранилище садового инвентаря.

Чертеж туалета «Домик» Туалет-домик похож на избушку, но, в отличие от нее, не расширяется кверху. Прямоугольную кабинку венчает простая двускатная крыша, благодаря которой туалет выглядит уютным.

Габариты туалета для дачи примерно одинаковы для всех моделей, и домик – не исключение. Строить его лучше всего из дерева, чтобы он выглядел эстетичнее, но и обшитый металлом домик тоже не сильно портит вид на дачный участок.

Классификация по типу кабинки

Будка, или кабинка дачного туалета в большинстве случаев относится к одному из четырех типов:

1. “Скворечник”,
2. Избушка, или “теремок”,
3. Шалаш,
4. Домик.

Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, как и материалы, используемые для их постройки — дерево, металлопрофиль, шифер, кирпич, а также их комбинации.

Планируя постройку туалета, вам не нужно придумывать самому его конструкцию: каждый тип уже давно разработан специалистами и многократно опробован, а чертежи доступны и содержат оптимальные размеры, позволяющие сохранить компактность и обеспечить при этом удобство пользования.

Начнем традиционно с самого, пожалуй, простого, а потому наиболеее распространенного варианта, называемого “скворечник” из-за определенного сходства с птичьим домиком: тот же вытянутый вверх параллелепипед со скошенной назад односкатной крышей.

Как можно судить по представленным чертежам и фотоснимкам, конструкция такого туалета проста и представлляет собой раму, обшитую подходящим материалом, с одностворчатой дверью в передней части. Для рамы чаще всего используют деревянный брус, из такого же бруса, либо меньшего сечения, делают диагональные распорки для придания жесткости конструкции, и затем все обшивают досками. На стыках досок традиционно набивают неширокие, 30-40 мм, планки-”нащельники”, чтобы не дуло из щелей, которые обязательно образуются со временем, как бы плотно вы ни подгоняли доски друг к дружке.

Дерево — наиболее доступный материал, который легко обрабатывается и не требует особых навыков либо специальных инструментов.

Другое дело металл: данный материал прекрасно подходит для наших целей, однако для монтажа рамы из профильной трубы потребуется сварочный аппарат и хорошие навыки электросварки. Обшивка же производится листами профнастила, которые крепятся на саморезы или вытяжные заклёпки. Тут не обойтись без электродрели, шуруповерта или заклёпочника.

Нередко выбирают “средний” вариант: деревянную раму обшивают металлическими листами либо металлическую раму — плитами ДСП или УСБ: часто определяющим фактором является наличие подходящих материалов, например, остатков от “большой” стройки.

Привычный шифер также иногда используют в качестве стен дачного туалета, по крайней мере в качестве временного варианта, до завершения основного строительства. Шифер же используют чаще всего и в качестве односкатной крыши, хотя, конечно, ничем не хуже и “металлический” вариант.

Иногда “скворечник” накрывают досками, которые затем обшивают рубероидом или другим подобным материалом. Это, разумеется, не самый лучший вариант, однако может быть реализован в качестве временного.

Возведение стен туалета из кирпича — вариант хороший, основательный и дорогостоящий. Такое решение чаще можно увидеть уже на стадии облагораживания территории, когда все жилые и хозяйственные сооружения уже построены. Туалет из того же кирпича, что и остальные постройки во дворе, будет гармонично смотреться в общем экстерьере.

Читать также Беседка для дачи своими руками. Советы, идеи, примеры + 90 фото

Еще немного о материалах, вернее, об их недостатках, так как преимущества каждого описаны и даче очевидны. Итак, дерево: следует учитывать, что наличие выгребной ямы внизу создает неблагоприятные условия для этого материала, поэтому крайне важно предварительно обработать все брусы и доски любой пропиткой, повышающей устойчивость древесины к влаге и плесени, а затем банально покрасить. Если же эстетическая составляющая для вас очень важна и хотелось бы сохранить натуральный вид дерева, покройте поверхность специальным прозрачным лаком для внешних работ.

Металл всем хорош, особенно профнастил, который выпускается с прекрасным защитным покрытием, предотвращающим его ржавение. Однако он имеет высокий показатель термопроводности, а потому летом будет нагреваться на солнце, превращая туалет в духовку, зимой же вам обеспечен толстый слой инея на внутренней стороне. Поэтому без термоизоляции в виде пенополистирола или минеральной ваты с внутренней обшивкой не обойтись.

Что касается кирпичной кладки, то тут дело не в материале, а в его весе: любая кирпичная постройка требует соответствующего фундамента. В данном случае подойдет фундамент ленточного типа. Прекрасный вариант основания для кирпичного туалета — железобетонная плита подходящего размера с отверстием над выгребной ямой.

Данный тип туалета полностью оправдывает свое название, так как представляет собой, по сути, двускатное сооружение наподобие проверенного временем индейского вигвама. Конструкция проста, прочна и устойчива, а, кроме того, выглядит вполне экзотично. Иной раз и не поймешь, что перед тобой туалет — в подобном строении можно, например, хранить садовый инвентарь.

На чертежах хорошо видны размеры, высчитанные для средних габаритов взрослого человека, и особенности конструкции, придающие ей максимальную жёсткость и прочность.

Материалы для шалаша могут быть использованы практически те же, что и для “скворечника” — дерево, металл, шифер. Из кирпича могут быть выложены разве что задняя и передняя (с отверстием под дверную лутку) стенки.

Справедливости ради надо сказать, что народ наш, особенно сельский, не слишком любит подобную экзотику, поэтому дворовой туалет типа «шалаш» пока не имеет широкого распространения.

Туалет по типу избушки — это своего рода симбиоз первых двух вариантов и имеет вид двускатной крыши с высоким коньком, установленной на невысокий короб с немного расширяющимися (как правило) к верху боковыми стенами. При должной отделке, имитирующей бревенчатый сруб, и фантазии можно превратить избушку в самый настоящий теремок (другое название данного вида конструкции).

При соизмеримом внутреннем пространстве шалаша и избушки последняя занимает меньше полезного пространства с наружной стороны, что обусловлено особенностями конструкции. Если сравнить фото туалетов обоих типов, сразу видно, почему.

В случае, если вы остановитесь на данном виде наружного строения дачного туалета, про металл и кирпич можно сразу же забыть, поскольку использование данных материалов нивелирует саму идею “теремка” — традиционного полусказочного домика, который в принципе не мог содержать в себе металлоконструкций.

Оптимальный вариант — каркас из деревянного бруса, обшитый деревянными же элементами, имитирующими традиционный сруб, или, в крайнем случае, вагонкой.

Столь банальное название, как ни странно, очень точно передает главную особенность данного вида конструкции надворного туалета, очень похожего на обычный жилой дом, правда, с несколько вытянутым вверх коробом, что и понятно, учитывая предназначение постройки.

Как вы сами можете заметить, домик — это тот же “скворечник”, который увенчивает двускатная крыша (вместо односкатной), что, между прочим, делает этот тип туалета более теплым и уютным.

Ограничений по материалам при постройке домика практически никаких: всё упирается во вкус и имеющиеся в наличии варианты. Конечно, обшитый деревом домик выглядит более уютно, нежели отделанный металлическим профилем, однако и здесь вкусовые предпочтения хозяина дачного участка или домовладения, а в некоторых случаях и вынужденная необходимость, всегда могут внести свои коррективы.

Выше мы рассмотрели основные варианты конструкции надземной части дачного туалета, которые используются, наверное, в 99% всех построек. Разумеется, никто не проводил статистических исследований на сей счет, однако ситуация плюс-минус именно такова.

Читать также Летний душ: фото и идеи по обустройству и дизайну

Однако, существует немало построек, выполненных в комбинированном стиле, совмещающие в себе собственно туалет и смежную часть, в которой располагается летний душ, умывальник (помыть руки после отправления естественных надобностей) или обычный чулан для всевозможной утвари и хозинвентаря.

Что касается умывальника, то, как более простой вариант, можно просто приделать обычный рукомойник нажимного типа с наружной стороны туалета, снабдив его навесным козырьком либо оставив как есть.

Нечто среднее — подобие небольшой веранды перед входом в туалет: вот там и размещается умывальник.

Туалет с выгребной ямой

Лучший деревенский туалет – это туалет с выгребной ямой. Для ее очистки придется вызывать ассенизатора, но зато нужник будет служить очень долго и будет максимально экологичным.

Выгребную яму делают так:

1. Копают углубление там, где будет стоять туалет. Размеры котлована (и в стороны, и вниз) должны быть где-то на 40 см больше, чем размеры будущей ямы.
2. На дно углубления высыпают глину, разведенную водой до пастообразной формы. Толщина глины – от 20 до 30 см. Этот слой будет мешать нечистотам впитываться в грунт.
3. Когда глина полностью высохнет, дно и стены ямы покрывают кирпичом или просмоленными досками. Сверху штукатурят и смазывают водоотталкивающей пропиткой. Важно выбрать пропитку, которая подходит для агрессивной среды.
4. Сверху ямы кладут перекрытие из бруса или досок. Толщина материала – от 40 мм. В перекрытии делается отверстие для люка. Сам люк делают двойным, чтобы минимизировать запахи.
5. Устанавливают трубу для вентиляции.

После этого можно построить туалет на улице над выгребной ямой. Подойдет любой вид сооружения, главное – чтобы по размерам он совпадал с габаритами ямы.

Каждому, кто сооружает дачный туалет, нужно знать, какую яму копают в таких случаях. Слишком большое углубление не нужно – достаточно будет 1х1,5 м, а если туалетом будут пользоваться нечасто, то даже 1х1,2 м. Глубина – от 2,5 до 3 м.

В идеале выгребная яма должна быть прямоугольной, а не квадратной. Это упрощает работу ассенизатора, ведь на поверхности более длинной стороны ямы можно обустроить люк, куда будет окунаться шланг.

Если необходимо обустроить летний туалет, которым зимой не будут пользоваться – подойдет вариант с люфт-клозетом. Это небольшая кабинка с унитазом, на небольшом расстоянии от которой находится герметичная емкость для нечистот. Можно даже установить люфт-клозет внутри дома, рядом со стеной, а емкость – снаружи.

Туалет для дачи, построенный своими руками, может использовать вместо выгребной ямы бочку. Принцип такой:

• если грунтовые воды залегают глубоко, то у бочки удаляют дно и используют только оставшийся цилиндр – его просто вкапывают в землю под туалетом;
• если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то у бочки оставляют дно и используют ее как обычную выгребную яму – вызывают ассенизатора по мере заполнения.

Из старых автомобильных шин можно устроить отличную выгребную яму. Объем вмещаемых отходов зависит только от глубины ямы – чем больше шин в ней разместят, тем реже ее придется чистить.

1. Выкапывают выгребную яму. Глубина – на 20 см больше, чем суммарная ширина покрышек. В этом случае яму делают не прямоугольной, а круглой – по форме шин.
2. Высыпают на дно ямы гравий, формируя слой толщиной в 20 см.
3. На гравий кладут покрышки, одну на другую.
4. Сверху делают деревянное перекрытие и устраивают туалет любого вида.

Хотя стыки между шинами не герметичны, отходы сквозь них почти не просачиваются. Гравий служит хорошим фильтром для жидкости, а густые нечистоты придется иногда удалять самостоятельно.

Сельский туалет своими руками построить нетрудно. Но если грунтовые воды на участке залегают очень близко к поверхности, то выгребную яму следует делать полностью герметичной. Лучший способ – использовать кирпичи:

1. Копают яму желаемых размеров.
2. Дно заливают слоем бетона толщиной около 10 см. Для равномерного распределения бетона используют влажный песок.
3. Через неделю, когда бетон полностью затвердеет, начинают строить кирпичные стены. Делают это так же, как и при любом строительстве из кирпича – по одному ряду, смазывая стыки бетоном.
4. Когда стенки ямы будут полностью покрыты кирпичами – оставляют до полного застывания. Спустя 3 недели уже можно строить туалет.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то можно использоать для выгребной ямы железобетонные кольца. Это отличный вариант – они просты в применении, надежны и полностью герметичны. Поэтому их широко используют в создании колодцев.

Устанавливают кольца так:

1. Выкапывают круглую яму, диаметр которой – где-то на 30 см больше, чем диаметр кольца. Высоту ямы «подгоняют» под общую высоту колец, чтобы не осталось пространства, не покрытого железобетоном.
2. Насыпают на дно ямы до 15 см гравия.
3. Ставят первое кольцо, смазывают окружность сверху бетоном и ставят второе кольцо. Всего устанавливают от 2 до 4 штук.
4. Снова насыпают гравий так, чтобы он заполнил нижнее кольцо хотя бы наполовину.

Как сделать самостоятельно

Самостоятельное возведение дачного уличного туалета состоит из нескольких этапов. Рассмотрим их более внимательно.

Вначале выбранный участок очищается от растений и мусора. Затем можно перейти к созданию выгребной ямы. Она должна быть квадратной. Минимальная глубина – 2 м.

Дно ямы можно забетонировать. Стенки шпаклюются, а швы замазываются битумом. Если нужна поглощающая конструкция, тогда яма копается до песка. Через него жидкие нечистоты будут быстрее проникать в грунт. На дно здесь кладется галька или гравий. Стены укрепляются бетонной конструкцией, кирпичами, железобетонными кольцами. Также в яму можно поставить большой бак из пластика.

Сверху котлован накрывается брусьями, а потом шифером. Его можно забетонировать, оставив только место под стульчак.

Сам домик строится после завершения работ по созданию выгребной ямы. Он на 2/3 должен выдвигается по отношению к нижней части постройки.

При необходимости организуется неглубокое основание. На него укладывается гидроизоляция и пара слоев рубероида.

Вместо основы можно применять строительные блоки или вкопать по углам 4 столба. В последнем случае столбы помещаются в ямы глубиной 60–100 см. Фиксируются они с помощью цемента.

Оптимальная высота сооружения составляет 2,2–2,5 м, а размеры – 1×1,5 м. Каркас возводится из брусьев с сечением 8×8 или 5х5 см. Вначале выводится прямоугольная опора. В ней делается перемычка. Для лучшей прочности по ее диагоналям монтируются укосины. На одной стенке зачастую оставляют место для окна. По углам каркаса устанавливаются прочные уголки. Далее он обшивается досками.

После этого выводится каркас стульчака. Затем к нему прибиваются доски. При использовании напольного унитаза этот пункт не выполняется.

В конце из досок сооружается крыша. Сверху на них кладется гидроизоляция и рубероид.

В роли вытяжки выступает пластиковая труба диаметром около 10 см. Ее роль заключается в отведении из ямы неприятного запаха. Труба нижним краем вводится в яму. Ее верхний край выводят над крышей на 20 см.

Труба фиксируется специальными железными хомутами. Для тяги на ее головку устанавливают особую насадку-дефлектор.

Для использования санузла ночью проводится освещение. Если возможно, в сооружение проводится электропроводка и устанавливается небольшой светильник. Также источником света может служить фонарик на батарейках или аккумуляторе.

Днем свет внутрь будет проникать из небольшого окошка или отверстие в дверке.

В уличный туалет обычно ставят дверь из пластика или дерева. Ее можно вполне сделать самостоятельно, используя остатки обшивочного материала. Навешивается дверь на 2 петли. Для фиксации ее в закрытом положении снаружи и внутри крепится крючок или обычный шпингалет.

Следуя приведенным выше рекомендациям, можно легко и по всем правилам построить своими руками удобный санузел на улице. При правильном возведении такой конструкцией можно будет без проблем пользоваться десятилетиями.

Варианты дачного туалета без выгребной ямы

Туалет на даче лучше всего снабжать выгребной ямой – это и экологичнее, и приятнее в использовании. Но иногда обстоятельства мешают выкопать глубокую яму. Это могут быть:

• высокие грунтовые воды;
• постройки поблизости;
• обилие деревьев на всем участке;
• отсутствие необходимости (туалет на даче будут посещать очень редко).

В этих случах можно построить отхожее место без выгребной ямы. Такой туалет на даче может быть временным или постоянным.

Биотуалет – это изолированная кабинка, которую можно просто купить и установить на дачном участке. Она сделаны из пластика, поэтому на долговечность не претендует. Но есть и неоспоримые достоинства:

• герметичность;
• бак для нечистот с торфяной смесью и компонентами, ускоряющими разложение;
• люк для ассенизаторного шланга.

Установка биотуалета проводится по инструкции к изделию. Проблемы неприятного запаха и откачки нечистот не беспокоят – достаточно просто вызвать ассенизаторную машину, когда бак близок к заполнению.

Пудр-клозет – это временный санузел на даче, своеобразный аналог биотуалета. Для обустройства пудр-клозета подойдет любая кабинка. Внутри нужно установить ящик или большое ведро, заполненное особым составом – «пудрентом». В состав входят:

• просеянная земля;
• торфяная крошка;
• зола.

Для удобства над емкостью с пудрентом устраивают «седушку». Когда емкость заполняется, ее приходится вручную очищать от нечистот, что не очень приятно. Для постоянного применения пудр-клозет не годится, но как временная мера – более чем.

Возведение дачного туалета с септиком – еще один способ не копать выгребную яму. Септический бак можно купить в промышленном магазине.

Септик – это бочка (или бак), фильтрующая нечистоты путем брожения. После этого они отводятся в почву, но уже не представляют опасности, а даже работают как удобрения для растений. Происходит всё так:

1. Септик устанавливают в землю. Яма для него по размерам намного меньше выгребной. Размеры ямы – где-то на 30-50 см больше, чем высота купленной бочки.
2. К септику подключают сточную трубу, ведущую к люку дачного туалета. Стоит сделать легкий уклон, чтобы нечистоты быстрее «добирались» до бочки.
3. К другому отверстию подсоединяют отвод, через который отфильтрованные нечистоты будут уходить в почву.
4. Оба соединения герметизируют. Бочку сверху присыпают щебнем.

Чертежи туалетной кабинки

Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.

Туалет изготовлен на основе деревянного каркаса и обшит вагонкой.

Самый простой — это деревянный уличный туалет.

Оригинальные туалеты для дачи фото.

Красивый туалет на даче фото. Туалет в форме бочки – очень оригинальная идея.

Как построить интересный туалет на даче? Сделать его необычной формы.

Как замаскировать туалет на даче фото. Обшить его блок хаусом и покрасить его в цвет коры дерева.

Туалет на даче из бревна.

Как покрасить туалет на даче. Оригинальная идея.

Туалет на даче из сайдинга.

Вытяжка и освещение для дачного туалета

Строительство комфортабельного дачного туалета невозможно без вентиляционной вытяжки. Устанавливается она просто:

1. Начинают монтировать вытяжку одновременно с возведением уборной. Если туалет уже построен, то для установки вытяжки используют угловой переходник.
2. Параллельно с задней стеной кабинки устанавливают металлическую трубу с диаметром где-то 10 см. Высота трубы должна на 1 м превышать высоту крыши туалета.
3. Нижний конец трубы уходит в выгребную яму или устройство, заменяющее ее. При этом между концом трубы и верхним уровнем нечистот должна быть прослойка воздуха (не менее 20 см).
4. Верхний конец должен быть защищен от осадков. Для этого подойдет небольшой металлический «зонтик». А еще лучше – дефлектор, который одновременно с защитой от дождя усиливает тягу в трубе.

Что же касается освещения внутри туалета, то его можно обустроить любым способом:

• протянуть электропровод от ближайшего столба или от дома, а внутри кабинки повесить лампочку;
• установить аккумуляторный светильник;
• сделать в туалете окно, а рядом поставить садовый фонарь;
• сделать крышу из прозрачного материала.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Использование специальных средств

Полной очистки такие методы не обеспечивают, но помогают значительно уменьшить объем фекалий и, тем самым, отодвинуть по времени момент механической чистки.

Во всем мире для борьбы с нечистотами активно используются разные штаммы бактерий, способных разлагать органику. Использование таких средств совершенно безвредно как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

Отходы, образовавшиеся в результате деятельности бактерий, в дальнейшем можно использовать в качестве безопасного органического удобрения

Действие данных препаратов не молниеносное, бактерии начинают работать только через некоторое время. Кроме того, к желаемым результатам приведет только их регулярное применение. Колония бактерий может сохранять свою жизнедеятельность от месяца до года.

Для того чтобы правильно использовать бактериальные средства, следует знать, что микроорганизмы:

• не переносят бытовую химию;
• малоэффективны в условиях запущенной, переполненной и заиленной ямы;
• погибают или впадают в спячку при минусовой температуре.

Средства биоочистки выпускаются в форме таблеток, порошков и жидкостей. Перед использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию по их применению.

Бактерии в «сухом» виде спят, поэтому их необходимо сначала «разбудить». Жидкие смеси уже готовы к использованию, но имеют меньший срок годности.

Некоторые популярные биопрепараты для очистки выгребных ям:

пригоден для обработки канализации в доме;

можно применять при переполненной яме;

срок действия до 5 месяцев;

Различные биопрепараты зарубежного и отечественного производства

Использование химических средств очистки выгребных ям и туалетов обладает комплексом преимуществ. Среди них:

• простота применения – нужно просто засыпать реагент в яму;
• быстрое разжижение фекальных масс;
• высокая эффективность в борьбе с заиливанием;
• возможность использования в любое время года.

Наряду с этим присутствует и ряд минусов, которые ставят под вопрос целесообразность применения химических препаратов. Прежде всего, речь идет о загрязнении окружающей среды, проникновении вредных химических элементов в почву и воду. Жидкость из выгребной ямы необходимо собирать в специальные емкости и вывозить для утилизации. Из-за высокой канцерогенности и токсичности некоторые вещества (формальдегид, хлорную известь и др.) практически перестали использовать. В этом отношении менее вредны нитратные окислители, но их отличают более высокие цены.

При использовании таких средств необходимо предохранять руки и лицо от попадания химикатов.