Невозможное возможно или как увидеть Полярное Сияние из самолета

А как давно вы решались исполнить свою мечту? Примерно так я сидела и раздумывала 8-го марта 2017 года. В Instagram попадались отголоски зимних фото, глаза сами собой задерживались на кадрах с Полярным Сиянием… Дальше начались просмотры видео, странность затеи уже не казалась такой сильной. Недолго думая, я достала свои сбережения, посмотрела на прогноз магнитных бурь и купила билет на ночной самолет до Мурманска. Куда же еще ехать в начале весны, если не на Русский Север?! Я, как теплолюбивый человек с юга, никогда не видела настоящей зимы. Да и какая зима в Сочи. Три часа ночи, самолет тихо плывет над тундрой, подруга мерно сопит впереди, закрывая собой иллюминатор. У меня звенит будильник, почему-то я решила, что три часа ночи самое подходящее время, чтобы увидеть Сияние. Именно на эту ночь по прогнозу была мощная магнитная буря в 8 баллов, дающая надежду… Зрение у меня не самое лучшее, но очки спасают. Однако в темноте понять что-то довольно сложно. Я уткнулась носом в иллюминатор и разглядывала звезды, высота примерно 10 000м над землей. Вдалеке виднеется белое облако, может мне снится? А может оно и правда имеет зеленоватые оттенки? В силу профессии я очень хорошо различаю все полутона и оттенки. Растолкала подругу, чтобы посоветоваться, ну а вдруг это то самое?! Подруга, которая тоже никогда не видела это природное явление уверенным сонным голосом констатировала- облако, спи дальше, тебе показалось. Но сами понимаете, как тут уснуть? Я достала фотоаппарат и сделала несколько кадров на длинной выдержке… Улыбка не сходила с лица, Полярное Сияние только-только начинало набирать свои обороты. Мы потихоньку влетали в него, пылающие потоки обнимали самолет, земля стала такой невероятно светлой, зеленой, обнажив бесчисленные километры снега под нами, по моим щекам текли слезы… Ребята, надо верить в чудеса!

С той самой ночи в самолете Аврора преследовала нас везде, но больше не раскрывалась в полную силу. Только когда мы выехали за город километров на 50 на юг появился маленький шанс сделать удачные фото и насладиться видом с земли. Дул безумный ветер, началась метель, мороз зашкаливал, пальцы отмерзали… Штатив в тот раз я так и не нашла, пришлось использовать крышу автомобиля ребят, которые вызвались нам помочь с поимкой сияния, но и этого было достаточно. Теплая компания поддерживала меня в борьбе с природой!

Наш путь лежал к самому волнующему и главному месту, посещение которого казалось самым важным после Полярного Сияния- село в тундре Ловозеро с населением всего лишь 3000 жителей. Оно находится возле одноименного озера, упоминания о поселениях вокруг встречаются еще с эпохи неолита. Дорога до села занимает около 2 часов и проходит через бескрайние просторы снега и редкие поселения. Из примечательного по дороге- большое дерево, которое в профиль очень похоже на бюст Ленина, а также самая северная буддистская ступа в мире. Было немного странно ехать в моем понимании на край света, договорившись о чем-то в контакте, без каких-либо скрепляющих факторов дополнительно. Но я все еще верю в честность людей и силу договоров! Уже затемно мы заехали в село, которое живет в отдельном своем мире. У нас на юге мальчишки вечером гоняют на мопедах, а здесь вместо мопедов мальчишки ездят на… снегоходах! На деревянных санях, привязанных за снегоходом! Иногда по улицам ходят олени, а супермаркет выглядит как обыкновенный жилой дом с синей скатной крышей, самобытной табличкой с красным текстом… Когда ты живешь в большом современном городе, в котором дороги идеально гладкие, газоны стрижены, в гипермаркетах есть все, что душе захочется, попадание в такое отдаленное место заставляет многое переосмыслить. Нас встретила молодая приятная девушка моих лет и проводила в квартиру, в которой нам предстояло переночевать две ночи. К приятному удивлению нас ждал домашний ужин из оленины, фрукты и горячий чай, который был как нельзя кстати. Анна рассказала, что мы будем делать завтра и как нужно одеться, оставалось с нетерпением ждать наступление нового дня… Утром мы надели на себя все, что нашли, но этого оказалось недостаточно. Аня дополнительно одолжила нам балаклавы и горнолыжные маски. Мы выдвинулись в сторону ее дома, оттуда был запланирован выезд. По дороге мы расспрашивали нашу спутницу о жизни в селе, суровых буднях семьи оленеводов и непростой обстановке в тундре. Мы подошли к небольшому дому, где нас встретил муж Анны, Иван и увидели то, на чем нам предстояло мчать через тундру 100 километров. На выбор были предложены два типа саней, открытые, как на фото, и закрытые, с бортиками. Но мы же смелые девушки, нам только открытые подходят! Ох, сколько раз я вспоминала те уютные прикрытые сани…

Сто километров звучало достаточно близко, но мы не учли, что это не машина. Сани закрепили за снегоходом, который вел Иван. Первое время мы ехали не торопясь, пытаясь привыкнуть к обстановке, движению и к погоде. Снег попадал куда можно и нельзя. Утром, когда мы собирались и одевались, было даже смешно. Ну зачем же столько одежды одевать, ну есть же предел холода, четыре кофты были одеты под горнолыжную куртку, термобелье, штаны на штаны. Давно я так не ошибалась. Сначала было тепло, мы прикрылись оленьими шкурами, которые были постелены на салазки. Но проехав чуть дальше и заехав на поверхность Ловозера начал разгуливаться ветер, пошел снег, видимость ухудшилась. Ветер забивал снег и в нос, и в рот, под маску. Мне казалось, что я в маленькой демо -версии ада. Пятая точка чувствовала каждую кочку на снегу, ведь салазки деревянные, амортизаторов на них не предусмотрено. Периодически мы переезжали через борозды, оставленные вездеходами. Чувствовалась вся мощь природы. На голых кустарниках и невысоких деревьях сидели белые куропатки, которые, словно привидения, скрывались в начавшейся метели… Через час- полтора такой езды мне подумалось: «А ты нормальная вообще, Настя?!», а вслед ответилось - ну конечно! Ради впечатлений и необычных кадров я готова и в огонь, и в воду, ведь мечта с детства-работать фоторепортером в тревел журнале. Местные жители не переставали удивляться нашей смелости и решительности, не все мужчины решались на такой тяжелый путь. Благоразумно мы везли с собой несколько грелок. По дороге остановились в заброшенных домиках, положили грелки в обувь, потому что промокли носки, пальцы на ногах были слегка обморожены. Но грелок хватило не на долго. Точнее было так холодно, что они словно не работали. Самое главное, что часть стопы оставалась сухой. Уже на подъезде к конечной точке начали изредка появляться совершенно неземные животные- олени. Настоящие северные олени! Вдалеке, внизу, мы увидели стадо, которое, словно муравьи, плавно перетекало по просторам тундры в поисках ягеля, разрывая снег носом. Вы можете себе представить, более 1500 голов! Услышав звук снегохода, они бежали прочь и напоминали маленьких птичек, стая которых меняет узоры в воздухе столь стремительно…

В домике оленеводов дежурил добродушного вида мужчина. Зимой оленеводы уезжают в тундру на несколько месяцев, следят за стадом и выполняют необходимые манипуляции. Чего только не было в маленькой деревянной избушке, которая полностью утопала в снегу! Особенно запомнились гирлянды из фантиков для конфет. Ну а чем же еще заниматься, когда вокруг бесконечные километры снега, телефон не ловит, интернета и подавно нет? Быт ведут очень просто-купаются там же, туалет на улице, всем известного типа. Среди снега его тоже не сразу найдешь. Летом оленеводы заняты домашними делами в поселке, заготовками на зиму. Хотя лето такое недолгое, что не успеваешь расслабиться, как снова нужно ехать в тундру. Да и вообще, в Ловозере мало кто из молодежи хочет продолжать дела своих предков, поэтому занимаются чем попало, работы в селе катастрофически не хватает, немного поддерживает государство. Люди стараются заработать хоть как-то: собирают дикоросы, ловят рыбу, какие-то случайные заработки… Кто может уехать хотя бы в Мурманск, уезжают. А потомственные оленеводы, такие Анна и Иван, год за годом остаются верными своему занятию. И даже уже их дети привлекаются к работе с оленями.