Имитируете кадры с длинной выдержкой в ​​Photoshop?

Находясь в отпуске в Исландии, я забыл купить фильтр ND, который не позволял мне снимать водопады с большой выдержкой. У меня есть несколько изображений, которые я бы предпочел выставлять дольше, но не мог из-за обилия света.

Могу ли я как-нибудь сделать мои фотографии более открытыми? Я посмотрел учебники на YouTube, и они рекомендуют использовать фильтр размытия движения, я пробовал это, но это не дает такого большого результата. Кто-нибудь знает больше методов, которые я мог бы использовать?

Все ответы приветствуются!

Илмари Каронен

Я собирался сказать, что это невозможно, но я нашел хотя бы один способ сделать это, по крайней мере, для некоторых изображений некоторых водопадов, с иногда приемлемыми результатами. Пусть покупатель будет бдителен.

Уловка, которую я придумала, основана на том факте, что на типичной картине водопада вода выглядит белой, а фон в основном темным. Таким образом, используя технику, схожую с экспозицией, мы можем размывать воду, сохраняя резкость фона. Кроме того, пока вода все в основном движется в одном и том же направлении (вниз), мы можем более или менее сойти с рук с помощью простого линейного размытия - не пытайтесь делать это на изображении вспенивающихся порогов.

(Нажмите на изображения, чтобы просмотреть их в полном размере.)

Первый шаг - сделать копию изображения на новом слое и вырезать все, что является (близко) белым, кроме водопада. На этом фото это в основном означает небо:

(Здесь, как и на рисунках ниже, прозрачные области показаны черным.)

Далее следует хитрость: добавьте маску слоя на новый слой и установите для него копию слоя в оттенках серого. Это эффективно делает темные (не водопадные) части слоя прозрачными, оставляя светлые (водопадные) части непрозрачными:

(Опять же, слой показан на черном фоне. Вот небольшая прозрачная версия PNG , если вы предпочитаете.)

Чтобы лучше отделить части водопада и не водопада, нам нужно увеличить контраст маски. Для этого я выбрал маску и отрегулировал ее цветовые уровни, используя сильную кривую S:

После применения маски слоя (чтобы объединить ее с альфа-каналом) мы готовы добавить немного размытия в движении. Здесь я использовал линейное размытие с длиной размытия 50px (довольно большое, чтобы сделать его очевидным даже при небольших размерах) и углом 265 градусов (5 градусов вниз):

Заменив черный фон исходной фотографией, комбинированное изображение выглядит так:

Наконец, небольшое ручное стирание исправляет несколько неуместно размытых пятен, что приводит к следующему результату:

Уоррен Янг

Размытие в движении - правильный ответ. Возможно, все, что здесь требуется, это немного техники. Если вы разместите изображение, чтобы мы могли с ним поиграть, я думаю, что один из нас может получить лучшие результаты, чем вы, и затем может рассказать вам, как они это сделали.

В конце концов, здесь вы просите кого-то создать время. Вы спрашиваете нас, как вы можете изобрести еще одну секунду или около того времени, которое произошло после закрытия затвора камеры. Хорошие фотореалисты могут создавать такие вещи, и есть умные алгоритмы для добавления движения к неподвижной фотографии, но эти вещи требуют большого умения и работы, потому что это все чистое изобретение.

Мы видим ту же проблему в компьютерной графике 3D. Если вы воспроизводите анимацию со стабильными 30 кадрами в секунду, вы не получаете 1/30 сек выдержки в каждом кадре. Если бы вы это сделали, у движущихся объектов было бы некоторое размытие движения. Вместо этого типичная программа 3D-рендеринга дает вам мгновенную «экспозицию» для каждого кадра, поэтому большая часть 3D-анимации выглядит супер-четкой и нереальной. Чтобы имитировать размытость при движении, вы должны визуализировать положение движущихся объектов в сцене в нескольких промежуточных точках вдоль их траектории движения, а затем как-то смешать их. Таким образом, вместо рендеринга 30 к / с вам, возможно, придется эффективно рендерить 300 к / с, а затем уменьшить его до 30 к / с.

Граф Иблис

Я бы сделал много снимков на штативе, выровнял их (например, с помощью программы align_image_stack), а затем взял среднее значение снимков. Это может дать лучшие результаты, чем использование фильтра ND, поскольку выравнивание изображений будет корректировать незначительные движения ориентации камеры, например, из-за ветра.

Dr_Jon

Если у вас есть Photoshop CS6 Extended (или CC), вы можете сделать следующее:

(1) Снимите серию изображений движущегося водного объекта. Например, в моей первой попытке (см. Ниже) я снял 15 изображений на 1/50 и f8 (от руки со стабилизированной линзой) водопада. (Кстати, я на самом деле пришел сюда в поисках ответа на этот вопрос, но в итоге я его предоставил, с небольшим промежутком, чтобы попробовать что-то промежуточное).

Но вы также можете попробовать:

(1) Если у вас есть несколько изображений, снятых из одной и той же позиции в одном направлении (вам может потребоваться выровнять экспозицию, если некоторые из них светлее / темнее) и с одинаковым фокусным расстоянием.

(2) В Photoshop сделать Файл-> Скрипты-> Статистика .

(3) В появившемся диалоговом окне выберите ваши файлы, выберите «Среднее» в раскрывающемся списке и отметьте «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений».

(4) Подождите, пока все это произойдет

(5) Обрезка под костюм - обратите внимание, что пример ниже не обрезан, чтобы показать, что вы получаете.